Más Barzen...Riesling & Kerner Barrique Auslese 2003

El pasado fin de semana, sorpresa. Mi mujer preparó algo de pastelería casera: mediasnoches y mini bollos de leche, dejando de un lado la línea, me sorprende diciendome que no estaría mal abrir un riesling. Mi cara de sorpresa lo decía todo, insistí, ¿segura?. De las botellas de Barzen, tenía otra de la añada 2003, en concreto el Riesling & Kerner Barrique Auslese 2003.

Es un vino que surge de una vendimía tardía de uvas sobremaduradas y criado en barricas nuevas de roble alemán. La verdad que sin dudas son vinos que maridan a la perfección con foie pero, con pastelería combinan a las mil maravillas, tal y como fué el caso.

Ya hablaba hace unos dias sobre el Barzen Auslese 2003 y la calidad de este vino y lo que disfrutamos con él. Este Riesling & Kerner Barrique Auslese 2003 es un vino muy similar al anterior pero debo confesar que está en un pequeño peldaño por debajo. La línea es muy similar:

en copa presenta color amarillo verdoso muy suave, casi transparente.

En nariz presenta notas cítricas, de forma predominante lima. Notas dulces (bollería), frescura, aromas a piel de naranja amarga y con un punto azucarado.

En boca surgen de nuevo los cítricos y como no, la lima. Se muestra elegante, de nuevo ligeramente dulce, de nuevo la piel de naranja y muy fresco. Marida a la perfección con la bollería, con foie y con chocolate.

Como comenté, lo noto ligeramente inferior al Auslese e incluso menos dulce, pero no debemos confundirnos ya que, en ningún caso, ninguno de los dos, se muestra dulce, pesado o empalagoso. Son vinos elegantes, suaves y muy disfrutables, se dejan querer y beber sin genero de dudas.

Costers del Gravet y Portal

Tengo varias catas pendientes en mi libreta de notas y hoy voy a comentar mis impresiones sobre dos vinos comprados hace ya unos días en el Vinus&Brindis de Vigo en compañía de Juan, concretamente un Costers del Gravet 2003 y un Portal 2005. El primero se trata de un vino de la DO Montsant y el segundo DO Terra Alta.

El Costers del Gravet se elabora con cabernet sauvignon, garnacha y cariñena y posee crianza en barricas de roble francés por la bodega Celler de Capçanes. Es un vino que ronda los 12€.

En contraposición el Portal 2005 es un vino elaborado con syrah, garnacha, cabernet sauvignon, merlot y tempranillo. Posee crianza de 7 meses en roble francés y americano por bodegas Celler Piñol. Es un vino que ronda los 9€.

En lugar del habitual comentario de un vino, hoy pretendo contraponer dos vinos catalanes, no monovarietales, de dos digamos denominaciones pequeñas y ambos con base de cabernet y garnacha.

El partido se ha decantado en principio por el más débil, en cuestión de precio claro, el Portal.

En concreto me parece un vino de una gran RCP, no como para que algunas guías y gurús lo situen con más de 90 puntos pero sí para ser un vino interesante y recomendable.

Por su parte el Costers del Gravet ha resultado una pequeña decepción, primero por su precio que en principio no es elevado pero sí para lo demostrado.

Comencemos por el Costers del Gravet 2003:

en copa presentó color cereza oscuro con borde anaranjado y lágrima.

En nariz aporta frescura, se nota la presencia de la cabernet, ligeros balsámicos, tostados, fruta roja madura y especiado.

En boca posee buenos taninos equilibrados y nada secantes, largo, de nuevo la fruta roja, el alcohol está integrado así como la madera, ligeros tostados y ligeramente cálido al final. Se vuelve a mostrar frescura pero menos que en nariz.

Guardado con vacuvim a las 20h se muestra muy cálido y desequilibrado y no permitió disfrutarlo. En resumen y como indica la nota de cata es un buen vino aunque creo que su RCP es ligeramente elevada ya que por ese precio la calidad que nos aporta es inferior a otros vinos de ese rango.

Respecto al Portal 2005, que su variado coupage está proporcionado en 5 partes iguales, mostró en copa color cereza oscuro cercano a picota de capa baja con borde vivo, granotoso-violáceo.

En nariz aportó notas de fruta negra y roja madura, con la madera integrada, notas de cacao y cierta cremosidad de la garnacha y ligeros balsámicos de fondo así como notas minerales.

En boca los taninos se mostraron equilibrados, es un vino carnoso y largo, de nuevo la madera se presenta equilibrada, surge de nuevo la fruta negra madura y ligera cremosidad y cacao. Aparece cierta potencia pero equilibrada y estructurada.

En resumen es un vino muy interesante con un buen precio.

Así que os animo a catar ambos vinos y sin duda, si os cruzais con el Portal a comprar una botella ya que se trata de uno de esos vinos interesantes, desconocidos (para mí) y a un gran precio

Viña Ardanza Reserva 1999

El pasado sábado nos apetecía un poco de cochinillo y como nos habían recomendado un buen sitio cerca de casa, allí fuimos. La pena fué que ya no les quedaba y tuvimos que buscar otra opción no sin pena: cordero.

Mi cuarto de cordero que más bien parecía medio cordero, necesitaba algún vino interesante que cuadrara con la suavidad del lechal y para más inri en botella pequeña, ya que mi mujer y el tinto no se llevan muy bien. La carta de vinos era bastante buena pero como suele ser habitual, las botellas de 3/8 suelen brillar por su ausencia (aunque en este caso había como una docena donde escoger) cosa por otro lado normal, ya que me da la impresión que es un tipo de formato no muy exitoso que intentan suplir en muchos restaurantes con una pequeña selección de vinos por copa.

Desviandome del Ardanza, esto último me lleva a una pequeña reflexión, ya que en multitud de locales me encuentro que dicha selección de vinos por copa se convierte siempre en la misma, muy deficiente, y en muchas ocasiones a un precio desmedido y los vinos llevan abiertos desde hace varios días y sin ningún cuidado a la hora de la conservación. Por supuesto no se puede generalizar, pero casi.

Volvamos al vino en cuestión que de eso se trata:

Al final opté por un Viña Ardanza Reserva 1999, apuesta segura, que cumplió perfectamente con su cometido de acompañar un excelente cordero y que además creo que está en un estupendo momento de ser consumido. El 80% es tempranillo y el 20% garnacha.

En copa presentó color rojo cereza con borde anaranjado, teja.

En nariz mostró aromas a fruta roja, en concreto guindas pero sin notas alcohólicas, tostados, ahumados y ligeramente cremoso.

En boca los taninos estaban equilibrados, suaves, se mostró muy largo, de nuevo la fruta roja y los tostados. Elegante y disfrutable. En la línea característica de la casa.

En fin un conjunto bastante clásico el que formaron el cordero y el Ardanza.

La Braccesca 2003

después de toda satisfacción siempre hay una decepción. Unos días antes de abrir el Barzen, abrí una de las botellas que quedó pendiente de la Cata del 29, y menos mal que quedó pendiente.

Este Braccesca 2003 es un vino Nobile de Montepulciano, Italia, elaborado con 90% Prugnolo Gentile y 10% Merlot por la casa Marchesi Antinori.

En este caso no lo podemos meter en el saco de los vinos y la satisfacción, todo lo contrario, es un vino ya os adelanto que muy sencillo, muy corriente. Para ser sincero ahora que estoy revisando mis notas, terminé escribiendo en mayúsculas y subrayado la palabra normalito y fué una decepción.

En copa presentó color rojo cereza oscuro con borde suavizado.

En nariz matices de fruta roja en concreto granadas y cerezas, es gomoso en referencia a golosinas, presenta ahumados y la madera no está muy integrada.

En boca, no muy expresiva, los taninos están equilibrados, son suaves, muy facilmente bebible, de nuevo se mostró gomoso, y la fruta roja se presenta de forma muy suave y en conjunto los matices no son nada expresivos lo que no invita a seguir bebiendo.

El vino pecó de falta de cuerpo y estructura clara y definida resultando con ello un vino falto de matices y de sensaciones, muy plano.

Barzen Riesling Auslese 2003

Voy a saltarme varias catas pendientes de subir a este blog, para hablaros de un vino que ha hecho que disfrutara a lo largo de todo el pasado domingo y lo que aún es más dificil le ha gustado mucho a mi mujer, con eso os lo digo todo.

Hace ya unas semanas compré un pequeña variedad de los vinos de Barzen a través de nuestros amigos de Vadebacus y este domingo me apetecía abrir alguna de esas botellas, ya que disponía de tiempo, factor fundamental para disfrutar como se debe de un Riesling.

Abrí la botella, la pequeña botella de 50cl, que manía de hacer las cosas buenas en botellas pequeñas, a eso de las 17h y lo disfrutamos hasta eso de las 23h. Ya desde la primera copa, mejor sorbo, ya que son vinos para disfrutar a pequeños sorbos y no a grandes copas, se mostró en toda su plenitud.

Vuelvo después de varios días a escribir sobre las sensaciones de placer y compañía que te puede aportar un vino, y eso es exactamente lo que ha conseguido nuestro amigo Barzen con un Riesling de una considerable calidad.

He disfrutado viendo como Carol, a pequeños sorbos me comentaba lo que le gustaba este vino y de paso no se porqué acordarse de que tengo que comprar moscatel y más botellas del Dolç de Mendoza. ¿Tendrá relación con los perfumes esto de que le gusta sólo lo que viene en botella pequeña?. En fin.

Es un vino cuyo origen se encuentra en el valle del Mosel, en viñas con suelos de pizarra. Es 100% riesling, y como indica el calificativo de Auslese procede de uvas maduras de vendimia tardía. Si alguien quiere perderse en el laberintico y complejo conjunto de calificativos del vino alemán le recomiendo que lea Olaf y el vino alemán.

El vino, sus caracteristicas son las siguientes:

En copa presentó color amarillo pajizo intenso cercano al amarillo limón con claras notas verdosas y ligeramente untuoso.

En nariz se muestra mineral, con notas de cítricos en concreto lima y limón, aromas a fruta blanca como pera pero de forma comedida y suave, acompañado de matices de piel de naranja amarga. Elegante.
En boca es elegante, suave, citricos de nuevo, un ligero final de almibar, no se muestra dulce de forma contundente sino muy comedido y ligeramente denso. Muy equilibrado y sabroso.

Por cierto, lo terminé de disfrutar con un estupendo Foie de pato, suave, riquísimo, que me recordó que pocos platos maridan tan bien con un riesling como un buen foie. Así que, tarde sencilla: compañía, riesling y foie, a veces los placeres son fáciles de conseguir y eso que la añada 03 no es de las mejores en riesling.

Muy recomendable, sin duda alguna.

Hecula 2005

tenía pendiente escribir sobre este Hécula 2005 para cerrar la serie de artículos sobre vinos de precio comedido y entre los que se encontraban varios con base de monastrell como: Carchelo y Luzón, Juan Gil.

Hécula lo elabora en la DO Yecla, Bodegas Castaño con 100% monastrell y con una crianza de 6 meses.

Este Hécula cumple el objetivo que me había propuesto hace unas semanas de comprar una serie de vinos de bajo precio e intentar encontrar algún vino interesante. Se trata de un vino que ronda los 6-7€ y que tiene una calidad superior a la media de vinos en ese rango, pero también es cierto que el Hecula 2004 en su día me pareció mejor vino que esta añada 2005.

Es un vino interesante para adentrarse en esta variedad para quién no la conozca y paulatinamente avanzar en vinos de gran calidad que se elaboran en nuestro Levante con esta uva: Monastrell en Roco&Wines

Los detalles de este Hecula 2005 son:

En copa presenta color picota de capa media.

En nariz se muestra varietal, surgen matices de fruta negra, notas a ahumados, tostados de la madera y así como especiado.

En boca posee buenos taninos, el alcohol está equilibrado, es largo, no es excesivamente cálido, y nos aporta de nuevo los ahumados, matices de cedro y algunas notas amargosas.

Un vino para quién quiera conocer esta variedad y/o la DO Yecla para poco a poco avanzar en otros vinos de mayor calidad pero también de mayor precio.

Iberoamerica en cata 9

La verdad que en esta ocasión lo he tenido dificil, la convocatoria desde Olaf-uno más me ha puesto contra las cuerdas, y claro está no por él sino por mi falta de tiempo estos días.

Por un lado no he tenido oportunidad de encontrar un interesante maridaje que exponer aquí, por otro la cocina y yo nos llevamos mal, con lo que tampoco podía esperar un ultimo momento de inspiración que me llevase a preparar un plato interesante.

Así que se había ocurrido que lo mejor sería realizar lo básico. Pensé en preparar anoche un solomillo de buey de Irlanda y acompañarlo con una botella de Gago, DO Toro y que de haberlo hecho hubieran maridado muy bien, seguro.

Pero, ayer viernes fué otro día testigo de una estupenda comida que no dejó hueco para el buey. Así que me encuentro en una pequeña encrucijada y dándole vueltas a mi memoria de los últimos días creo que me puede sacar del apuro otro sencillo maridaje como fué un estupendo lenguado a la plancha con un Albariño de Fefiñanes 06, a principios de la semana pasada.

Es un vino que ya he comentado en este blog en varias ocasiones y que acompaña muy bien a pescados como este lenguado, aunque debo reconocer que un poco más de acidez no vendría mal para acompañar el lenguado. Las sensaciones del vino son similares que las descritas hace un tiempo:

En vista se presentó con color amarillo dorado con inserciones verdosas.

En nariz aporta frescura, se muestra varietal, notas de fruta blanca como manzana y pera y también notas tropicales. Fondo de toques cítricos, lima e incluso melocotón y a su vez notas florales y un cierto caracter herbáceo.

En boca de nuevo le caracteriza la frescura, algo untuoso, es largo y persistente, vuelve a aparecer la fruta blanca, posee una acidez bien equilibrada.

Es un albariño interesante y muy recomendable, casó muy bien con el lenguado aunque como dije probablemente un albariño con algo más de acidez hubiera encajado mejor.

Así que para comparar, terminamos el lenguado con Fillaboa 2006 otro albariño pero más al Sur, concretamente de Salvatierra, zona que junto con el Rosal, se caracteriza por aportar unos matices más frutales y conseguir albariños distintos de los oriundos del Salnés, como es el anterior.

Foto obtenida de www.elcatavinos.com

Este Fillaboa posee color dorado pajizo con inserciones verdosas, más denso e intenso que el anterior.

En nariz es herbáceo, floral, con notas a fruta blanca y cítrico. Es una nariz más intensa que la de Fefiñanes.

En boca es fresco, denso, largo, con los matices frutales presentes de forma más intensa y en conjunto resultó más interesante en el maridaje con el lenguado que el primero de los vinos, aportó aquello que faltó al principio como fué más frutalidad y presencia.

En fin un maridaje sencillo pero efectivo. Creo que la próxima edición la convoca nuestro amigo de La Guarda de Navarra.

Primer Certamen ELCATAVINOS de Escritores Enológicos Noveles

El Catavinos y Vinogusto organizan y participan en el Primer Certamen Elcatavinos de Escritores Enólogicos Noveles, todo un referente on-line en la divulgación de la cultura del vino. Con este concurso se pretende dar a conocer la cultura del vino y su consumo responsable y moderado, desde un punto de vista crítico y literario.
Además de Vinogusto, en la organización participan empresas de gran importancia en el sector como:
El Grupo Osborne Vinos, empresa con prestigio en la elaboración de vinos mundialmente reconocida.
El Grupo Matarromera, que aúna la tradición, la innovación y la calidad de los vinos, premisa que es la filosofía del Grupo. El único grupo bodeguero presente en las 4 D.O. del Duero: Ribera del Duero, Rueda, Cigales y Toro.
La Bodega Santa Cecilia, un lugar único con más de 1.000 metros cuadrados para encontrarse con el vino en pleno corazón de Madrid.
Las Bodegas y Viñedos Alfredo Santamaría, bodega familiar con amplia experiencia en la elaboración de vinos de Denominación de Origen Cigales.
Crea3d, un estudio dedicado a la realización de infografías y recreaciones virtuales de todo tipo de proyectos.
CTR Pago de Trascasas, enoturismo con un ambiente ideal para la gastronomía y el descanso.
En este certamen podrá participar cualquier persona mayor de edad, con un tema libre, de opinión o de actualidad, donde el protagonista es el vino y su entorno. La fecha límite para la inscripción es el 1 de junio y donde los trabajos aportados se podrán ir consultando en la web http://www.elcatavinos.com/ en los 2 idiomas con los que se puede participar. Las bases se pueden encontrar en la página web de Elcatavinos y Vinogusto.com.
Esta iniciativa es la mejor forma de hacer partícipe al aficionado del vino, valorando su opinión y su punto de vista crítico y literario.

Vendetta

Después de estos días dificiles, vuelvo a la normalidad y que mejor que escribiendo sobre un un nuevo vino para mí. Como ya adelantaba en el post Zarate 06 el siguiente Rias Baixas sobre el que pensaba escribir sería este Vendetta.

Hace ya unas semanas tuve el placer, por motivos ajenos a este blog, de conocer y charlar un rato con uno de los iconos de la cocina gallega: Marcelo Tejedor, cuyo restaurante Casa Marcelo reconocido con una estrella Michelín, se ubica a escasos metros de la Catedral de Santiago de Compostela, en la calle Huertas.

Marcelo, tuvo el gesto al conocer mi afición por el vino de obsequiarme con una botella de Vendetta 2005 la cuál gustosamente he decidido probar este fin de semana. Pero antes de centrarme en la descripción del vino, os pongo en antecendes:

Vendetta es un vino elaborado con uva 100% albariño de cepas de 25 años. Es un vino de lágrima, es decir sin prensar, y está fermentado a baja temperatura. Se elabora en las Bodegas Pedralonga bajo la batuta de Miguel Alfonso, enólogo, además detrás de este proyecto se encuentran el propio Marcelo Tejedor, y Juan Dávila, grafista.

Es un vino de muy baja producción, de algunos cientos de botellas y tiene como objetivo crear un icon-product.

Lo primero que te llama la atención es la presentación de la botella, absolutamente original y novedosa, envasada en una bolsa al vacío. A continuación te vuelve a sorprender el etiquetaje que haciendose eco del nombre del vino y de la venganza que promete contra aquellos que lo encierran en la jaula de cristal, consiste en una cinta americana y juega con dicho nombre y con el recuerdo de las venganzas mafiosas, vendettas.

Lo mejor de todo esto, es que más allá del alarde de la presentación y el marketing (podría quedarse sólo en esto último), se esconde un magnífico vino blanco, que me ha sorprendido y agradado enormemente, hasta el punto de ser uno de los mejores Rias Baixas que he probado ultimamente. La botella llevaba algunas semanas en mi vinoteca, reposando así que decidí que era momento de abrirla ya que, que menos que probarla y dar mi opinión sincera sobre el mismo.

Lo primero que te llama la atención de Vendetta es el color: se aleja del habitual amarillo pajizo de los albariños, para convertirse en un amarillo dorado, mucho más oro e intenso que lo esperado, y a su vez se muestra denso. Posee presencia de carbónico que rápidamente desaparece.

En nariz surge predominio de matices de hueso de fruta y frescura, se muestra floral y con notas de pomelo, piña y ligeras a su vez de melocotón. El fondo es de fruta blanca, en concreto de pera fresca y con el paso del tiempo surgen notas de manzana. Muy buena nariz, equilibrada.

En boca es graso y untuoso como si fuese criado sobre lías, que no es el caso. Se muestra muy largo, con acidez muy equilibrada, sabroso y elegante, con ciertos toques a sésamo y los matices frutales que surgen en nariz se muestran en boca integrados y conjuntados sin sobresalir ninguno sobre los demás, lo que le llevan a este conjunto a ser un albariño distinto, no habitual y en mi opinión, sabroso y muy interesante.

Desconozco la dificultad de conseguir alguna botella así como su precio, pero olvidandonos de ello, es un vino a probar sin duda alguna, os lo recomiendo, a mí me sorprendió y mucho.

Sólo me queda darle las gracias a Marcelo, ya que sin su obsequio sería dificil haberme cruzado en el camino de este estupendo Vendetta.

Se ha ido

se ha marchado para siempre mi abuela. He podido verla hoy, pero ya no podré mañana.

No he podido terminarme el vino que estaba tomando, no era malo, todo lo contrario, pero me ha parecido malo, muy malo.

Sé que es un blog de vinos, pero también sé que muchos de mis amigos lo leen. Estoy muy triste, mucho, y sólo espero que el abuelo y su hijo pequeño la reciban en el cielo.

Es lo menos que puedo hacer, es un pequeño homenaje.

Y seguimos con vinos para compartir: Jean Leon Reserva 2001 Cabernet Sauvignon

estos últimos días estoy escribiendo sobre vinos, que están haciendo que disfrute de ellos o de la compañía que imbuyen los mismos. Hace poco lo hizo un Abadía Retuerta Selección Especial 2004 y hace pocos días por el mismo precio y podemos catalogarlo en el mismo nivel de gran RCP y elevada calidad, este Jean Leon Reserva 2001 Cabernet Sauvignon.

No voy a ser yo, quién hable y menos descubra a este gran personaje de la historia reciente del vino español, en su día tachado de loco por unos y de visionario por otros. Simplemente recomendarle al que quiera conocerla en detalle visite la web de la bodega, Jean Leon y/o busque información sobre Ceferino Carrión (o lo que es lo mismo: Jean Leon).

Las sensaciones son parecidas a la comentadas con el Abadía Retuerta, e incluso hay varios similes: los dos pertenecen a una buena añada, los dos rondan los 15€, los dos no son monovarietales (este Jean Leon Reserva CS, realmente es 85% Cabernet Sauvignon y 15% Cabernet Franc), los dos forman parte de dos bodegas importantes de este país, los dos lanzan producciones considerables con una calidad envidiable (en el caso del Jean Leon CS es de poco más de 100000 botellas), los dos están en buen momento de ser bebidos, y los tres disfrutamos de buenos instantes entre nosotros.

En esta ocasión disfruté este Jean Leon Reserva 2001, pues como era aquella película: Yo, yo mismo y Roco (creo, o era Irene?). Pero el objetivo era el mismo, necesitaba unos momentos de disfrute del vino, prestándole la atención justa y necesaria no más, que predomine el ambiente que buscaba: tranquilidad, disfrute y paciencia.

Es un vino para disfrutarlo con calma, detenidamente, en un momento de paciencia y de tranquilidad. Sí ya sé, no se trata de un vinazo espectacular, no es al cabernet lo que el Chateau Rayas a la garnacha, pero sí además de ser el primer cabernet español tal y como reza la etiqueta, es en mi opinión uno de los mejores ejemplos de esta variedad en España.

Este Jean Leon Reserva 2001 Cabernet Sauvignon, posee 18 meses en barrica nueva y 2 años en botella.

En copa presenta color picota de capa media-baja con borde granate evolucionando hacia anaranjado. Lágrima media.

En nariz muestra fruta roja madura por doquier, frescura, térreo, la madera está muy ensamblada incluso aparece la cremosidad aportada por la misma, notas a cacao, y en conjunto se muestra elegante.

En boca los taninos están aún muy presentes, ensamblados, un vino muy vivo, de nuevo la fruta roja, es muy largo, aparecen agradables tostados, frescura y cremosidad, sabroso, rico.

Lo dicho un muy buen vino a un gran precio. Le queda mucha vida por delante.

Aparte de las sensaciones que comentaba al principio, me recordó que con Jean Leon hace unos años empecé a descubrir vinos como sus chardonnays, y me trajo buenos recuerdos y aquellos primeros pasos en esto del vino y, un recuerdo más reciente, como fué la velada en Madrid a principios de Diciembre con la Peña Los Sarmientos donde se abrió este mismo vino de la añada 1995 y se comportó muy bien, gustó y estuvo a la altura.