29 noviembre 2010

Radici 2004

Reconozco que es la primera vez que me enfrento a un Taurasi, zona de la Campania italiana, suroeste del pais, es decir estamos ante un vino mediterráneo por lo menos eso dice la teoria. La uva utilizada en su elaboración es la aglianico, que después de navegar por la red podemos definirla como una uva de origen griego y asentada en Italia desde antes de Cristo. También es conocida por: gnanico, agliatica, ellenico, ellanico y uva nera.
Tampoco puedo profundizar más ya que reconozco mi desconocimiento sobre esta variedad. Este Radici 2004 DOC Taurasi es elaborado por Mastroberardino a partir de 100% aglianico, procedente de los viñedos Montemarano y Mirabella Eclano, con exposiciones entre sur y oeste con altitud media de 400m. El vino posee una crianza de entre 12 y 18 meses.

En copa se presenta con color cereza oscuro, con cierta densidad y con ribete entre grana y anaranjado. Bonito vestido.
En nariz nos ofrece cerezas, moras, violetas, ligera fresa, tostado, regaliz, laurel y ligero cacao. Se muestran todas estas caracteristicas con intensidad y elegancia.
En boca posee tanino pero resulta sabroso, largo, con fruta roja madura pero no en exceso, está integrado, vuelven los tostados, resulta en conjunto sabroso, con presencia, llena la boca pero a la vez es elegante.
Un muy buen vino, que copa a copa te va ganando y consigues disfrutar con cada sorbo. Una sorpresa que recomiendo y que anima a seguir investigando esta zona vinícola italiana.

21 noviembre 2010

El Castro de Valtuille 2006

Poco se puede comentar ya sobre Raúl Pérez que no se haya comentado en multiples foros y revistas. Estamos ante uno de los personajes del panorama vinícola español actual sin duda alguna. Dentro de su catálogo de vinos, se encuentra este El Castro de Valtuille 2006 DO Bierzo, que podriamos resumir como una muy interesante mencía a un precio más que comedido (sobre los 13,5€ + iva) y que se encuentra a un gran nivel. La verdad que me gustó y mucho, con un buen comportamiento a lo largo del pasado fin de semana. Posee 14% y una crianza de 14 meses en barrica francesa.

En copa se presenta con color cereza, con viveza, con lágrima media-baja. Un bonito conjunto.
En nariz es especiado, con fruta roja por doquier, cremoso, cacao, ligero tostado, regaliz, intensidad y profundidad de matices. Una muy buena nariz.
En copa resulta pulido, largo, con presencia de fruta roja principalmente cerezas, de nuevo especiado, cremoso, ligero tostado. Un conjunto redondo, integrado tanto en alcohol como en madera.
En resumen un muy buen vino, muy satisfactorio, recomendable y que repetiré sin duda.

Me espera su hermano mayor en las vinotecas, el Cepas Centenarias, veremos como se comporta llegado el momento pero si en calidad aumenta el nivel proporcionalmente al incremento de precio, este ronda los 30€ + iva, estaremos ante un grandisimo vino. Probaremos y lo contaremos.

16 noviembre 2010

Dos decepciones

De los vinos de Dominique Piron ya he hablado en este blog y hasta ahora, hasta este Domaine de Combiaty 2006, Brouilly, cru de Beaujolais, ha sido de forma positiva como podeis leer en los siguientes post: Moulin Vent , Chenas Quartz y Cote du Py pero en el caso que nos ocupa me ha sorprendido negativamente, es un vino que se encuentra falto de viveza, de intensidad, de rusticidad de la gamay.

Se presenta cereza suave, capa baja y ribete anaranjado.
En nariz ofrece caramelo de cereza, regaliz, fresa, ligero tostado y notas especiadas.
En boca es pulido, corto, especiado, muy facil, falto de intensidad, fuerza y tipicidad.
La otra decepción se trata del Goliardo Loureiro 2007, DO Rias Baixas, un tinto que proviene de un buen elaborador en Rias Baixas como es Rodrigo pero este vino es una bomba de acidez excesiva que prevalece sobre el resto. Las dos personas que, con preaviso ya de la acidez, tomamos este vino durante una comida terminamos bastante "tocados" del estomago, no digo más. Vaya por delante que aprecio los vinos con cierta acidez y que me remontan a hace tiempo ya, a los vinos del abuelo pero, lo dicho, probad el vino pero estais avisados no hagais como yo que no hice mucho caso a una experta.
La próxima vez nos lanzaremos a probar el caiño, insisto que este hombre hace buenos vinos, faltaría más, pero en este caso no queda otra que comentar lo probado.

08 noviembre 2010

Negre de Negres 2007

No hace mucho comentaba un Priorat que volvía a ilusionarme con esta denominación que tan distante ha estado de mí en los últimos años y tan dispar en cuanto a gusto, concepto y precio. De nuevo me cruzo con otro Priorat, que me encaja, me gusta y vuelve a conseguir que crea de nuevo en esta zona vinicola, aunque desgraciadamente estos casos se crucen, en mi camino, a cuentagotas.
Es un vino que se comportó muy bien a lo largo de mas de 24h, manteniendo todas las cualidades mostradas desde el principio. Además su precio es lo menos priorat del vino (17-18€). Elaborado con garnacha, cariñena, cabernet, syrah y otras con una crianza de 12 meses en roble francés y con 15%, por cierto muy equilibrados.

Se presenta con color cereza oscuro, con ribete granate, capa media-alta, con viveza y lágrima media.
En nariz, se muestra muy interesante, con tostados equilibrados, ligera cremosidad, cereza guinda, cacao, ciruela verde, mentolados, mineralidad e intensidad. Con el tiempo surgen violetas, notas florales y ciertos aromas vegetales.
En boca resulta pulido, largo, mineral, especiado, al principio algo cálido pero se disipa rapidamente, sabroso, cremoso de forma ligera, llena la boca, surge la fruta roja, la grosella, la ciruela y el cacao.
Un muy buen conjunto, gran nariz acompañada de una boca sabrosa y equilibrada.

Vino que nace del proyecto de Clos del Portal (Portal del Priorat y Portal del Montsant), un proyecto con vinos interesantes como este Negre de Negres y otros como Brunus y Santbru. Producción de algo más de 8000 botellas, con una cuidada presentación que remarca el caracter mineral y de terruño, que a mi entender quieren transmitir junto con un toque familiar.

01 noviembre 2010

François Crochet Reserve de Marcigoué 2006

Sancerre se ubica en el valle del Loira, podriamos decir cuasi centro de Francia donde reina la Sauvignon Blanc, pero por llevar la contraria he preferido adentrarme en este elaborador por el lado contrario, es decir, por su pinot noir. Las referencias en cuanto a sus sauvignon blanc son muy buenas, pero por algún motivo me apetecía probar una pinot distinta a la de Borgoña, más acida, mas mineral e incluso más artesanal, aunque este último adjetivo se puede aplicar con todas sus letras a muchos vinos de Borgoña.
Las parcelas que posee François Crochet son predominantemente calizas y arcilloso-calcáreas. Posee 7 Has repartidas entre Bué, Sancerre, Crézanzy y Thauvenay.

En concreto este François Crochet Reserve de Marcigoue 2006 proviene de viñas de promedio 25 años sobre terreno arcilloso-calcáreo y posee crianza de 12 meses en roble nuevo.

Debo confesar que esta botella no creo que estuviese al 100%, por un lado por poseer el corcho marcas de vino a lo largo de su parte lateral llegando a la parte superior y aunque Juan y yo, no nos pusimos de acuerdo en algún momento creimos atisbar algo de TCA, pero tan mínimo que no concluimos que lo tuviera. Aún así dimos buena cuenta de él.

Se presenta con color cereza oscuro, vivo con ribete cardenalicio suave. En cata ciega no hubiese apostado por pinot noir.
En nariz es térreo, con fruta madura avanzando hacia guinda, mineral, balsámico. Nos pide tiempo, se abre aparece cereza madura y se reduce la guinda, surge tostado ligero e incluso una ligerisima cremosidad. El tiempo la torna más rustica y vegetal.
En boca no es muy largo, pero resulta sabroso, mineral, terreo, con fruta madura, con tanino pulido, con acidez y con final especiado.

Me quedo con las ganas de probarlo en plenitud y sobre todo más joven, ese toque acido y rústico seguro me hubiera gustado saborearlo más joven.
Un vino, un elaborador a tener muy en cuenta. Lo próximo, probar sus (dicen) que estupendos blancos, por mi parte intentaré repetir en sus tintos y como no probar sus sauvignon blanc.