Noceto Michelotti 2005

Volvemos por la senda vinícola italiana, entramos por el noroeste, concretamente por el Piemonte y nos dirigimos hacia Castel Boglione donde reina la DOC Monferrato. Allí se ubica la bodega Noceto Michelotti de la cuál he probado su DOC Monferrato Rosso 2005.

Es un vino elaborado con barbera y freisa, posee una crianza de al menos 7 meses en barrica y otros 4 meses en botella antes de salir al mercado.

No estamos ante el mejor exponente del Monferrato, ni ante un mal vino pero sí ante uno de esos vinos que raro será que repita.

En copa se presenta con color cereza oscuro, con amplio ribete suavizado hacia matices naranjas.

En nariz nos ofrece tostados, mentolados, cacao, mora, cereza madura y ciruela.

En boca resulta menos intenso que en nariz, es largo, tanino sabroso, de nuevo la fruta roja pero menos madura y mas suave que en nariz. Posee cierta mezcla de frescura inicial y calidez final junto con un ligero toque a caramelo y notas pasificadas y torrefactas.

Los matices son correctos pero no llegan a tener ese peso necesario para un disfrute completo y que nos lleve más allá y pasemos de beber vino, a disfrutar del vino. Me hubiera gustado probarlo hace tiempo y ver que nos podia ofrecer con más juventud. A fecha de hoy, como indicaba es un ejemplo del tipo de vino que se elabora en esta DOC pero lejos de ofrecernos sensaciones que nos seduzcan.

No os olvideis del I CONCURSO ROCO&WINES

Vallegarcia Viognier 2006

Hace poco hablaba ya de esta bodega y concretamente de uno de sus vinos, Vallegarcia Syrah 2005. Dejaba como futurible, probar el balnco monovarietal que elaboran con Viognier. Y así, lo hice. Ahora quedo a la espera de probar, aunque me imagino que necesitará tiempo de botella su nuevo vino, denominado Hepperia.

Este Vallegarcia Viognier 2006 es un vino como digo, monovarietal, y con una crianza de aproximadamente 4 meses. Se elabora como el resto de vinos de la bodega bajo calificación de Vino de la Tierra de Castilla.

Lo primero, ante un vino como este, es buscar como han adaptado esta variedad a nuestro pais y concretamente a Ciudad Real. La respuesta a esta primera pregunta es muy positiva, la verdad que el vino a las primeras de cambio, promete.

La segunda, es saber si sólo se queda en una buena intención o realmente es un buen vino que cumple con los 15€ que cuesta. La respuesta a esta segunda pregunta es que, a mi parecer, es un buen vino, interesante y creo que bien pagados están los 15€.

Dejando de lado, este mini 50x15, y centrándonos en el vino resulta como digo un vino interesante, sabroso, untuoso y creo que un magnifico acompañamiento para platos de pescado al horno, que exigen cierta complejidad más allá de un simple aporte frutal y de frescura.

Es un vino que en copa se presenta con amarillo dorado intenso con inserciones verdosas y tostadas.

En nariz sorprende y nos exige un esfuerzo olfativo debido a la complejidad y a los matices no tan habituales. La nariz es un conjunto de aromas herbáceos, vegetales, citricos, minerales, ahumados, ciruela amarilla, corteza de melón, hueso de fruta,tostados acompañados de frescura e intensidad. Con los minutos avanza hacia, también, notas de canela, frutos secos y restos de miel.

En boca es largo, sabroso, con final de cierta sequedad, untuoso, graso,mineral, salino, de nuevo la fruta amarilla junto con hueso.

Particularmente, me pareció un buen vino, un buen ejemplo de esta variedad sin salir de nuestras fronteras y agradable esas sensaciones untuosas y grasas junto con la complejidad de matices que posee en su conjunto. Probablemente, no es un vino, para todos los públicos pero sí para quien esté abierto a otras sensaciones lejos de simple fruta blanca o frescura sin más.

Lalama 2005

Después de los comentarios recientes tanto de José Luis en La trastienda de.. y de Sibaritastur sobre Lalama, me ví irremediablemente llamado a buscar una botella de Lalama 2005 que llegó a casa acompañada de otra de Lapola 2006. Hoy nos centraremos en Lalama 2005 y dejaremos para otra ocasión el blanco.
Es un vino, el Lalama 2005, que podría describirlo como cuando menos complicado. Me explico: por un lado termina siendo un buen vino y con lo de termina quiero decir, después de mucho trabajo. Comienza con una nariz cerrada e incluso no limpia, sorprendentemente negativa, incluso después de muchos minutos abierta la botella. Pasamos al plan B, y decantamos, sigue cerrado. Después de más de hora y media de aireación tanto propia del decantador como de forzarla, empieza a mostrar una nariz más acorde y sobre todo más limpia.

En boca desde el principio nos ofrece mejor cara aunque también los minutos juegan a su favor.

Si nos centramos en la cata, es un vino que se presenta con color cereza oscuro con ribete granate oscuro y con notas moradas. En nariz muestra atisbos de reducción al principio e incluso cueros, según pasa el tiempo avanza hacia fruta madura, cacao, vainilla y tostados cremosos. Si le damos mas tiempo surge más cremosidad, galletas. En boca es largo, con taninos sabrosos, cremoso, con fruta madura, cacao. Al final resulta sabroso.

Después de tanta "pelea" con el vino llega lo bueno y lo malo. Por un lado es un interesante y buen vino incluso después de todo lo anterior y, por otro no es lo que busco en un Ribeira Sacra. Aquí está el lado negativo de este vino, no aporta lo que yo considero las bases de los vinos de esta DO: frescura, limpidez, expresividad de la mencía, sinceridad, etc.

Me resulta chocante encontrar tantas puertas cerradas durante tantos minutos y por otro lado, al abrirse con lentitud y timidez, surge tanta cremosidad y fruta madura en un vino de esta denominación. Ha sido curioso el encuentro con este vino, que mal empezamos, como terminamos, cuanto trabajo me ha dado y que sensaciones tan distantes de las esperadas. Es un vino que en una cata a ciegas y siempre considerandolo ya abierto jamás lo hubiera ubicado tan al noroeste.

No os olvideis del I CONCURSO ROCO&WINES

I CONCURSO ROCO&WINES

Creo que es momento de "premiar" a todos los amigos que durante estos casi tres años y medio, han tenido la gentileza de pasarse por este blog y regarlo con comentarios e intercambios de información, muchas veces de valor incalculable. Así que, se me ha ocurrido organizar un pequeño concurso, a través del cuál pueda como digo obsequiaros a alguno de mis pocos pero fieles lectores (o nuevos, no excluimos a nadie ¡faltaría más!) y de paso ilustrar y mejorar el blog.

Las bases del consurso son las siguientes:

• temática: maridaje y sensaciones
• la base del concurso es mediante ya sea texto, fotos y/o videos describir un plato y un vino en comunión entre ellos.
• se valorará no sólo la descripción de ambos sino otros aspectos como sensaciones, recuerdos que nos evoca cada vez esa pareja de plato y vino, importancia de ese binomio, sentimientos, etc, etc.
• se valorará la originalidad de los envios, aunque pueden estar ya publicados.
• se valorará el esfuerzo por la elaboración y redacción del maridaje, buscando evitar fórmulas simplemente descriptivas. Por ello se valorarán envios con fotos o similar de la elaboración del plato, del vino y de cualquier otro aspecto que demuestre el esfuerzo e interés del concursante.
• se valorará la descripción no solo del plato y su elaboración, sino también del vino tanto sus características como las sensaciones que transmite en conjunción con el plato e individualmente.
• no se admitirán plagios, ni redacciones o expresiones que puedan resultar hirientes o insultantes.

Forma de envio:

• los concursantes deben enviar sus maridajes al mail: carlos@rocowines.net
• una vez terminado el concurso se borrarán de dicho mail todos aquellos envios ya que en ningún caso lo que se pretende es obtener datos de ningún concursante.
• el plazo de recepción comienza desde la publicación de este post y finaliza el viernes 20 de Noviembre, incluido.
• Roco&Wines se pondrá en contacto de forma privada con el ganador para el envio del premio.

Jurado:

• el jurado estará formado por Carlos Rodriguez en exclusiva, y seleccionará los 3 mejores envios.
• los 3 mejores envios serán publicados en este blog y el ganador será escogido por los lectores de Roco&Wines mediante fórmula que se indicará en su momento.

Premio:

• el premio son 3 botellas de Viña Regueiral 2008, DO Ribeira Sacra.
• dicho premio será enviado por Roco&Wines al ganador con gastos pagados.

Consultas:

• cualquier duda puede ser comentada en este post o enviada al indicado mail.

Resumen: se pretende de una forma original, de encontrar un binomio que por uno u otro motivo a su autor le aporta un valor añadido ya sea gastronómico, personal, sentimental, etc pero siempre vinculado a la conjunción entre gastronomía y vino. No confundir todo ello con complejidad de plato o vino o ambos, ya que como sabeis los asiduos a Roco&Wines, las sensaciones, los matices y hasta los silencios y los recuerdos evocados ya sea por un sabor u olor pueden ser más importantes que el maridaje más sofisticado.

Lugares para el vino

No sólo de vinos vive el blog, en alguna ocasión he comentado las sensaciones y los matices intangibles que se pueden obtener del vino, de los buenos vinos. En ocasiones son recuerdos y en otras, son momentos inolvidables que recordarás para siempre y en el que, por una extraña circunstancia, aunque pasen 20 años cuando los rememoremos siempre regresará la imagen del vino que acompañó y ayudo a que aquel pequeño espacio temporal perviva en el mar de nuestras neuronas.

En otras ocasiones, como la que me ocurrió este sábado, encuentras un bucólico lugar donde, de repente, por un instante, sabes con que persona y con que vino se convertiría en un espacio inolvidable igual que esos momentos que comentaba con anterioridad. Igual, que cuando con una copa en la mano disfrutas del silencio y de las estrellas en casa, muy simple y tan complejo a la vez en nuestra convulsa y complicada vida diaria: silencio, intimidad, tu yo y el vino.

Aunque la foto desmerece a la realidad y que fue sacada sentado sobre una roca en el medio del pequeño rio que poseía una curiosa forma de asiento, después de unos cuantos no pocos km en mountain bike con una cámara no adecuada y que os puedo asegurar que durante un instante no existía nada más que el agua circulando y el pensamiento de un par de copas y de la compañía, ¡a pesar de la pequeña dificultad que sería llevar hasta allí el vino! pero esa es otra historia menos bonita ¿no?.

Chenas Quartz 2005

Han pasado pocos dias desde que comenté mi primer encuentro con los vinos de Piron, Cote du Py 2005, y me quedaron ganas de seguir abriendo vinos de este elaborador. Así que opté por este Chenas Quartz 2005, para ser exactos de Domaine Piron&Lafont. Está elaborado bajo el sello de la appellation chénas contrôlée. Comentaba en aquel post sobre el Cote du Py, que uno de los grand crus de Beaujolais es este de Chenas. Es también un vino elaborado con la variedad gamay.

Se trata como aquel, de un vino personal, distinto, disfrutable y bebible. Su precio ronda los 15€ lo que lo convierte en una estupenda elección. Me pasó algo similar en ambos vinos: la última copa fué la mejor, el tiempo, el paso de las horas le sienta bien, muy bien. Se mantiene vivo lejos de tantos vinos que no salen del plano en el que se presentan y son incapaces de cambiar de ejes.

Probablemente, el aspecto menos llamativo de este Chenas Quartz 2005, sea sin duda, por lo menos en mi caso, el color. La fase visual no destaca por su atractivo, es un vino de color cereza de intensidad media lejos de cualquier extravagancia colorista.

En nariz comienza su personalidad y su verdadero yo, es goloso, en concreto con matices de caramelo de fresa, resulta floral (rosas y violetas), mineral, especiado, fresco e intenso, acompañado todo ello de notas vegetales e incluso cierto aspecto rústico.

En boca es sabroso, largo, con final especiado, personal, ligeramente térreo, de nuevo goloso, intenso, el tanino es sabroso. El conjunto es un vino disfrutable, bebible y sabroso.

Aún me quedan otro par de botellas de Piron, esperemos que el listón siga a ese nivel, con esa personalidad y con claros matices de no estar encorsetado.

Valle dell'Acate Il Frappato 2007

Después de unos dias sin poder escribir en el blog debido a la larga semana laboralmente hablando, saco un minuto para escribir sobre una vino elaborado con una variedad que hasta ahora no habia probado.

Vuelvo a la querida Italia y en concreto a la sorprendente Sicilia. Se trata en esta ocasión de un vino elaborado a base de Frappato perteneciente a la DOC Vittoria Frappato: Valle dell'Acate Il Frappato 2007.

La bodega Valle dell'Acate, se encuentra al sureste de Sicilia, en la provincia de Ragusa. La bodega fue fundada por iniciativa de la familia Jacono, siempre dedicado a la viticultura y la producción de vino desde cuando Victoria fue el centro más activo en la exportación de vino siciliano para el mercado francés en el siglo XIX.

Es una uva caracteristica de la isla junto con la mas conocida nero d'avola. No quiero profundizar más, ya que poco más conozco de esta variedad y no hay peor cosa que hablar sin conocimiento.

Centrándonos en el vino, me pareció sencillo, sin complicaciones, me imagino que leyendo notas como la de Clambor en su blog sobre otros vinos de esta variedad, Frappato en laotrabotella, este Valle dell'Acate no es el maximo exponente de la Frappato.

Se trata de un vino que se presenta con una tonalidad cereza suave, muy limpio y cristalino.

En nariz es fresco, especiado, con notas a pimienta, mentolados, notas a cereza, palo de regaliz y ahumados.

En boca de nuevo es ligeramente especiado, es largo, con un toque dulzón. Al principio el primer envite nos indica que resultará muy corto pero luego se desdice. Resulta goloso, no de cremoso sino de golosinas. Tiene un cierto toque cálido y un cierto verdor que me deja la duda de si será propio de la variedad. Insisto sencillo y sin complicaciones.

Vallegarcia Syrah 2005

Sigamos después de Piron, con otro estupendo vino, de entrada ya lo califico así. Este Vallegarcia Syrah 2005 está elaborado por Pago de Vallegarcía y se ubica en el corazón de los Montes de Toledo, por cierto si visitais la web debo reconocer que la bodega, su arquitectura me ha llamado la atención positivamente.

Este Syrah, monovarietal, procede de un viñedo de 7 Has, fue vendimiado a finales de Septiembre y posee un encubado de 21 dias. Posee 15%, fue embotellado entre Junio y Julio de 2007. Posee una crianza de 9 meses en barricas de roble francés y 12 meses de botella.

Vallegarcía posee buenos comentarios sobre sus vinos, en particular este syrah y su viognier, pero como de momento no se ha cruzado por mis copas el viognier, nos centraremos en el que si he podido catar y beber.

Se trata de un syrah elegante, sabroso y pleno. En copa presenta color picota de capa alta con ribete granate con notas violáceas. Muestra densidad.

En nariz es intenso, profundo. Al principio se muestra algo cerrado y nos pide tiempo, si se lo concedemos nos ofrece lácteos, compota, moras, notas vegetales, vainilla, nata y cremosidad. Además posee claras notas a mermelada de mora.

En boca los taninos están maduros, pulidos, es largo, llena la boca, de nuevo compota, moras, cremosidad. Es sabroso, el alcohol está integrado, aparece cacao ligero y cerezas maduras. Es una boca llena de moras, frambuesas, compotas, lacteos e intensidad.

Uno de los mejores syrah que he probado, su precio ronda los 19-20€. Nos ofrece la cara amable de la syrah, la elegancia y se muestra lejos de la rudeza que a veces nos podemos encontrar en otros monovarietales de esta variedad. Un vino muy recomendable, sin lugar a dudas y un claro ejemplo que en zonas fuera de las grandes como es esta de Montes de Toledo se hacen magnificos vinos.

Dominique Piron Cote du Py 2005

Retomo después de unos duros dias de trabajo, mi pequeña tarea en este blog. En mi ultima compra adquirí algunas botellas de Dominique Piron, entre ellas esta de Cote du Py 2005.

Es un vino elaborado con Gamay. Esta variedad es la reina en Beaujolais, y se ubica en suelos graníticos que les aporta un caracter personal y marcado.

Beaujolais, geograficamente se encuentra ubicada entre Borgoña y Lyon. Es muy conocida sobre todo por su Beaujolais Nouveau, es decir vin de primeur que sale al mercado cada tercer jueves de Noviembre. La uva predominante y con diferencia, como he comentado es la Gamay.

Podemos hacer una pequeña cita de los Grand Crus de Beaujolais , y son los siguientes:

AOC Saint Amour, AOC Julienas, AOC Chenas, AOC Moulin a Vent, AOC Fleurie, ACO Chiroubles, AOC Morgon, AOC Regnier, AOC Brouilly y AOC Cotes de Brouilly.

Este Cote du Py es un Morgon.

Dominique Piron es una pequeña bodega muy vinculada al mundo del vino desde hace mucho tiempo y que comienza a llegar a España. Son vinos de muy buena RCP, en concreto este Cote du Py ronda los 11€.

En copa se muestra con color cereza oscuro de capa media, con ribete granate con atisbos violáceos.

En nariz se presenta con intensidad , con notas de cerezas y moras, cueros y regaliz. Notas térreas, vegetales y ligeros especiados, incluso caramelo.

En boca los taninos están pulidos, es largo, sabroso, de nuevo la fruta roja en concreto las cerezas. Es fresco, fácil de beber. Vuelven las notas de regaliz, las notas térreas y los especiados leves.

Un vino interesante, con notas personales, distinto, de muy buen precio y a seguir.

Tengo aún otras 3 botellas de Dominique Piron, de otros 3 vinos distintos....seguiremos informando.

Tres Bagos 2004 y un currante

Jugando con el nombre de este vino portugués del Douro, Tres Bagos 2004 me da pie para, antes de hablar del vino, hacer un poco de Iñaki o de Clambor y mezclar la música con el vino, que en el fondo se parecen, ambos mundos intentan transmitir sensaciones y son el resultado en muchos casos de un arduo trabajo.

Acabo de llegar a casa con el último disco de un auténtico currante: Fito Cabrales. Mientras escribo este post ya estoy escuchando "Antes de que cuente diez" . Debo confesar que lo he descubierto muy tarde, este es el tercer disco que tengo de Fito y su anterior trayectoria es una desconocida para mí pero, nunca es tarde si la dicha es buena. Me parece que posee uno de los mayores talentos para la música que hay en este país, sus letras reflejan la vida misma y aportan lo que busco en un disco: cada vez que oigo sus discos encuentro cosas nuevas que quiere transmitir a través de sus canciones, y transmite y mucho. Además transmite sencillez y trabajo y prima la música y el trabajo al marketing. Es como esos vinos de etiquetaje no bueno, que pasan discretos, de poca producción pero que cuando lo pruebas te seduce y repites siempre que se cruza en tu camino, y no te cansas de beberlo. Así que, como si se tratase de un vino, os lo recomiendo sin género de dudas. Fito&Fitipaldis

El Tres Bagos 2004, Douro DOC, está elaborado por Lavradores de Feitoria. Está elaborado con Tinta Roriz, Touriga Nacional y Touriga Franca. Aportan crianza en barricas de roble frances y americano pero sólo a una parte y no a la totalidad.

Que Portugal es un mundo de vinos por descubrir es un hecho consumado y quien no quiera verlo así por favor, que se recicle.

Es un vino que en copa se presenta con color cereza oscuro con ribete granate casi cardenalicio.

En nariz se muestra especiado, con fruta como moras, regaliz, notas de cacao, con intensidad, con tostados cremosos, con aromas a vainilla y en conjunto resulta cremoso.

En boca los taninos están presentes pero practicamente pulidos, es largo, de final especiado, con la madera presente de forma ligera, de nuevo las moras, la regaliz y la ligera cremosidad. Llena la boca. Interesante.

Lo adquirí por aproximadamente 11€, lo que lo convierte en un vino de buena RCP y para repetir. Disfruté de un vino sin complicaciones pero bien realizado y que cumplió con crece las expectativas.

Aalto 2003

Escribo este post dando cuenta de la media botella de Aalto 2003 que quedó de anoche. Este vino se ha labrado una buena reputación y tenía ganas de probarlo, además esta botella lleva como 3 años en la vinoteca ya que es un vino embotellado en Febrero del 2006. Tiempo en botella es innegable que necesita un vino como este, ahora bien, a estas alturas de 2009 confieso que esperaba encontrarme un vino más domado.

Antes de entrar con los detalles del vino, en su cata, creo que el resumen podría ser por un lado la sorpresa de la potencia y cierta calidez que aún mantiene con orgullo, diría yo que es la forma en la que se presenta en la copa. Es además un vino de los que podriamos denominar de no restaurante, me explico, necesita tiempo, calma, minutos mas bien horas para poder disfrutarlo, precisamente lo que casi nunca tienes en un restaurante, muchas veces ves como se sirven botellas de vinos que necesitan su aireción previa a su servicio y que disfrutarlos en una hora y media es como un sacrilegio.

Volvamos al vino, resulta un buen vino este Aalto 2003, pero confieso que esperaba más y, como dije menos calidez. Su reputación es muy buena, excelente podriamos decir y por eso la expectativa era alta. Probablemente la añada 2003 no ha sido la mejor en los últimos años en Ribera del Duero y eso influye.

En copa presenta picota de capa muy alta, casi negro con ribete granate oscuro. Un color muy profundo.

En nariz sobresale la fruta madura, las ciruelas y las moras, intensidad, cacao, vainilla, tostados cremosos, regaliz y cremosidad.

En boca los taninos están pulidos, es largo, llena la boca. De nuevo aparecen los matices que adelantó la fase olfativa (fruta madura, cacao, cremosidad). Necesita tiempo, es bastante tímido, e inicialmente presenta calidez elevada. La madera está integrada. Es un vino con mucha personalidad, cuerpo y complejidad, con matices golosos, con potencia, y notas de confitura y pasificación.

Necesita control de temperatura, presenta un toque rudo que se añade a esa calidez que particularmente para mí le sobra. Una pequeña decepción, podría definirlo así. Es un buen vino, pero ¿donde está el Aalto que yo me esperaba?.

Pago del Vicario Petit Rosado 2007

Parece que nos hemos puesto de acuerdo SB y yo con la publicación de este vino: Pago del Vicario Rosado PV 2008 en Sibaritastur .

Sabeis que no me prodigo nada con los vinos rosados, no termino de encontrar aquel que me seduzca, no termino de tener sintonía con nada de lo probado hasta ahora.

Ciertos tintos me enamoran, ciertos blancos me seducen, mas de un champagne me encandila y algunos dulces me llegan al alma, pero los rosados....

Este Pago del Vicario Petit Rosado 2007 me ha parecido un vino más que correcto, que durante los calores del verano ha conseguido por lo menos no defraudarme, probablemente es cuestión de gustos o que como prefiero bucear más en otro tipo de vinos pues, como digo, no me abré cruzado con los seguros buenos rosados que hay.

Es un vino con color rojo entre cereza, fresa y sandía.

En nariz es fresco, con notas a golosinas, fresas, sandia, moras frescas y con cierta intensidad.

En boca de nuevo es fresco, suave, facilmente bebible, y de nuevo me recuerda a las cerezas, a la sandía, a las fresas y se muestra goloso.

Como digo un rosado correcto para acompañar una tarde calurosa de verano sin más pretensiones vinícolas.

Amezola

Otras de las botellas que han llegado a mis manos desde ML Asociados son los vinos de la DOC Rioja de Bodegas Amézola de la Mora, y en concreto el Viña Amezola crianza 2005 y el Señorio Amezola Reserva 2002.

De entrada indicar que en su rango han sido dos vinos interesantes, gratos y que si vuelven a cruzarse en mi camino, repetiré.

Comencemos por el Viña Amezola crianza 2005, es un vino elaborado con tempranillo, mazuelo y graciano. Posee una crianza de 15 meses y una graduación de 13,5%.

Es un vino que en copa se presenta con color cereza, con intensidad media, con ribete que evoluciona hacia anaranjados.

En nariz surgen tostados, mentolados, cerezas, regaliz, ahumados y todo ello confiere una nariz equilibrada.

En boca los taninos están pulidos, la madera integrada, fruta roja, largo, sabroso y fácil de beber.

Por lo que he podido buscar en la red es un vino de menos de 10€, concretamente sobre 7€ lo que en ese rango de precios le hace poseer una gran RCP.

Sigamos por el Señorio Amezola Reserva 2002, en esta ocasión y como con el anterior vino, sin conocer el precio de antemano, debo decir que es un vino que me ha gustado y que está en un momento optimo de consumo.

Elaborado con tempranillo, graciano y mazuelo. Posee una crianza de 24 meses y una graduación de 13,5%.

En nariz ofrece cerezas, especiados, resulta cremoso, con intensidad, con notas a galletas y ligeros balsámicos. En conjunto una buena nariz. Con los minutos aparece chocolate y vainilla.

En boca los taninos están pulidos, es largo, con frutas rojas donde prevalecen als cerezas, final especiado, madera muy integrada, facil de beber. Boca bastante redonda.

El precio, otra vez navegando, parece que ronda los 13-15€, lo que lo hace muy interesante.

Grata sorpresa estos vinos de Amézola. Cada uno en su línea, por un lado un crianza muy por encima de la media que se ofrece por menos de 9€ y un reserva que es un muy buen vino y además también a buen precio.

200 Monges Gran Reserva 1996 y Pintia 2004

Resulta curioso que mezcle estos dos vinos en el mismo post. Uno, el 200 Monges Gran Reserva 1996 pertenece a la línea clásica y otro el Pintia 2004 nos muestra todo el potencial que resurge en Toro.

Hacía ya tiempo que el 200 Monges Gran Reserva 1996 se encontraba en mis vinotecas pero, no me acuerdo cuanto exactamente pero varios años. Tampoco es que se trate de una botella muy especial, pero nunca encontré una buena compañía para abrirlo en casa hasta este verano y eso se ha notado, creo que tiempos mejores ha visto ya este vino.

Reconozco que lo abrí con prisas y nos pidió tiempo a gritos y la última copa demostró más que la primera pero aún así prevaleció la madera. Es un vino que fué elaborado con un 85% de tempranillo, un 10% de graciano y un 5% de mazuelo procedentes de viñedos de más de 25 años. Fermentó 11 dias entre 24 y 28 ºC y permaneció con los hollejos 25 dias más. Clarificado con clara de huevo y criado durante 24 meses en barricas nuevas de roble francés y americano a los que hay que añadir 36 meses más en botellero.

En copa resultó color cereza suave con ribete cobrizo, con cierta viveza y con lágrima media-baja.

En nariz presiden los tostados, las cerezas cercanas a guindas, mentolados, de fondo un ligero cacao y como comenté, pide tiempo.

En boca los taninos están bien pulidos, es largo, de nuevo presiden los tostados, el clasicismo, las cerezas guindas, resulta sabroso y con un matiz elegante, pero longevo y falto de más expresividad.

Por su lado, Pintia 2004, sigue en la magnífica línea que demostró en añadas anteriores como por ejemplo: Pintia 2003 en Roco&Wines.

La copa la llena de picota de capa alta con ribete granate, oscuro y resulta con profundidad.

En nariz nos ofrece ciruelas, moras, regaliz negra, cacao, tostados cremosos, intensidad, profundidad más frescura, notas de vainilla y crema pastelera, incluso un ligero especiado de fondo. Nariz compleja.

En boca los taninos están presentes pero ya pulidos, es largo, sabroso, llena la boca, de nuevo ofrece frutas maduras, las mismas moras y ciruelas que en la nariz, también surge otra vez la vainilla, la cremosidad. Tanto sus 15% y la madera están integrados. Resulta un equilibrio entre presencia y elegancia. Un estupendo vino.

Dos vinos cercanos en espacio y tiempo pero lejanos en concepto.

Dos estupendos Rias Baixas

que no albariños. Un problema de marketing que tiene su origen en la propia DO y hace ya tiempo, creo recordar que es un tema que comentamos en su día en el blog de Iñaki a raíz de un articulo suyo sobre la variedad albariño en Australia y que con el paso del tiempo creo que resultó no ser albariño de verdad sino más bien savagnin en francés o traminer en alemán, como queramos.

Vayamos al asunto, hoy toca comentar el Sin Palabras 2007 y el Pedralonga 2007, este último tengo que agradecer a ML Asociados que me hicieran llegar esta botella.

Comencemos con el Sin Palabras 2007, diré que no me ha dejado como su nombre indica pero, sí debo reconocer que es un estupendo albariño y me ha gustado, y que es un vino que está a gran altura y por tanto repetiré. Está elaborado por Adegas Castro Brey en Vila de Cruces.

En copa se presenta con color amarillo cítrico con notas verdosas, con intensidad y untuosidad.

En nariz es herbáceo, con notas de hueso de fruta, con fruta blanca comedida, posee notas cítricas, notas de manzana, plátano y piña. Resulta cremoso, floral y elegante.

En copa se muestra elegante, con cierta untuosidad, largo, cítrico, sabroso, de nuevo la fruta comedida presente en nariz y bien conjuntada. Presenta incluso cierta salinidad. Resulta tanto en boca como en nariz equilibrado y conjuntado, a la vez es muy bebible y disfrutable.

El otro vino de hoy, Pedralonga 2007, camina en otra dirección que el Sin Palabras, avanza hacia podriamos definirlo como la tradición. Es lo más destacable de este vino, me ha gustado esas sensaciones que hacía ya mucho tiempo que no me encontraba, me refiero a las mismas que hace ya años encontraba en ciertos vinos "de casa" y que sabiendo donde encontrarlos disfrutaba con mi padre y sus amigos, esas notas que insisto, no había vuelto a encontrarme debido en gran manera a que aquellos vinos caseros de gran calidad, han desaparecido del panorama vinícola o por lo menos jamás me los he vuelto a cruzar, es más todo lo que ahora se esconde detrás de ese término es todo lo contrario.

Es un vino elaborado por Francisco Alfonso en Godos, Caldas de Reis.

Este Pedralonga 2007, se presentó en copa con color amarillo dorado con claros matices verdosos, es un vino graso a la vista.

En nariz (dificil de definir) se muestra intenso, cuasi balsámico, con notas de piel de manzana y pera, es herbáceo, incluso aromas de peladillo verde, y el conjunto está envuelto en una mezcla de diría yo citricos mas pomelo y salinidad. Resulta muy personal.

En boca resulta untuoso, largo, persistente, sabroso, graso, de nuevo la ligera manzana y esa mezcla dificil de definir de citricos, pomelo y salinidad, notas auvadas, notas de antaño (de tradición) de no artificialidad, resulta personal y distinto, con acidez para evolucionar positivamente.

Otro Rias Baixas a tener muy en cuenta, distinto, que hace retrotraernos a tiempo atrás cosa que yo particularmente agradecí y mucho.

Adelanto de...dos estupendos Rias Baixas

ya veis las horas en que la niña me deja escribir y que la frecuencia de los posts ya no es la que era, pero acabo de terminar una interesantisima botella de Pedralonga y hace unos dias una de Sin Palabras, ambos del 2007 y aunque cada uno en una línea distinta, ambos me han seducido. Mañana, bueno mas bien, hoy por la mañana intentaré hacer un hueco y escribir las sensaciones que me han dejado.

Buenas noches para quienes podais dormir de un tirón.

Frontaura 2005

A veces, la mania de comprar sin repetir mucho te puede deparar sorpresas. En uno de mis "paseos" por el supermercado del ECI, encontré un Toro que a priori parecía interesante: Frontaura Crianza 2005.

Es un vino como digo, de la DO Toro y está elaborado para Bodega del Palacio de los Frontaura y Victoria. Proviene de viñas viejas de Morales de Toro en suelo arcilloso con un rendimiento de 3000 Kg por Ha. Permanece 6 dias de fermentación en inox, macera durante 28 dias en inox y realiza la maloláctica en el mismo material. Su crianza es de 15 meses en barricas nuevas de roble francés.

Como digo, me sorprendió gratamente, su precio ronda los 15 € y es un estupendo ejemplo de esta denominación.

En copa se presenta con color cereza oscuro de capa media alta con ribete granate.

En nariz es intenso, cremoso, con tostados cremosos, con fruta madura, con moras y chocolate.

En boca los taninos están pulidos, es denso, largo, de nuevo la fruta madura, cierto especiado, tostados, el alcohol (14%) así como la madera están bien integrados. Resulta sabroso e interesante.

Un buen vino que seguro que repetiré, un buen ejemplo de Toro que podemos añadir a la lista de novedades de la DO junto con el ya citado Matsu

Miscelanea

Se me acumula el trabajo, estoy de vacaciones y pruebo y abro muchos vinos, pero ahora con Elena no tengo tiempo de escribir todo lo que quisiera, así que hoy haremos una miscélanea en lugar de los habituales post individuales que tanto me gustan.

Tendremos un Chateau du Cedre, un Domaine de Cristia, un Bole y un Masia Pere Rius. Un Cahors, un Chateauneuf du Pape, un Somontano y un Cava, que viéndolo friamente es una buena miscelánea y terminaré citando uno de la tierra, un Zárate Balado 2006 en formato magnum.

El Chateau du Cedre "Le Prestige" 2005 Appellation Cahors Controlee, resultó uno de esos vinos correctos que no enamoran y que se mueve en 14€. Cahors, es una etapa importante del camino francés de Santiago y pertenece al departamento de Lot, región de Mediodía Pirineos, podriamos decir que cuasi equidistante entre el Atlántico representado por el Cantábrico y el Mar Mediterráneo. Elaborado mayoritariamente con Malbec.

En copa presentó picota de capa muy alta con ribete cardenalicio muy intenso acompañado de notas violáceas.

En nariz ofrece fruta madura como ciruelas, tostados, notas especiadas, ligero cacao y violetas.

En copa taninos pulidos, es largo, final especiado, de nuevo compota de fruta madura, tiene presente madera y notas de caramelo. Demasiada presencia de posos y absoluta corrección, sin más.

Sigamos con el Domaine de Cristia 2005, elaborado mayoritariamente con garnacha complementada con syrah y monastrell que yo sepa.

En copa presenta tonos cereza de intensidad media con ribete granate suave y anaranjado.

En nariz muestra notas pasificadas, ligeros aromas de vainilla, guinda, mentolados, tostados, con el tiempo aparece chocolate blanco y disminuye esa presencia de guinda asociada al alcohol.

En boca taninos presentes, final ligeramente cálido, de nuevo la cereza guinda, tostados, fondo de vainilla, necesita tiempo y con él se muestran notas melosas y de nuevo el chocolate blanco, disminuye la calidez y muestra más fruta como moras y cerezas. Otro que no encandila y que la garnacha a pesar de ser cercana al 80% no sé donde está, se muestra tímida por decirlo de alguna manera.

Seguimos, pero regresamos a España después del infructuoso paseo por el país vecino y hablamos del Bole 2007, de Bodegas Borsao y que adquirí creo recordar por aproximadamente 7€, pensando en encontrarme otro interesante producto de esta bodega de vinos de gran RCP, pues no. Siempre he hablado bien de sus vinos, pues hoy toca lo contrario. Este Bole me da la sensación de ser un producto pensado para el mercado exterior y que no sigue la línea en mi parecer de lo que nos tenía acostumbrados Borsao.

En copa se presenta con picota de capa media, con viveza y con ribete granate intenso.

En nariz se muestra excesivamente especiado, fresco, mentolados, tostados, con notas de cerezas y mucha pimienta blanca.

En boca taninos pulidos, de nuevo especiados, mentolados, cierta persistencia, tostados, fruta comedida y poco más, se trata de un vino joven, sin complicaciones ni aportaciones, es decir como en el último post ni fu ni fa.

Elaborado con garnacha y syrah, y otro más donde sigo buscando la garnacha y no la encuentro, ¿se habrá caido debajo de la alfombra del salón?

Avanzamos hacia Cataluña y comento el Masia Pere Rius Gran Reserva, se trata de un cava que ha llegado a mis manos entre otros gracias a ML Asociados.

En copa se muestra dorado intenso, con burbuja fina, escasa pero persistente.

En nariz ofrece manzana, mucha manzana, es auvado, con notas de piña, pera y piel de manzana junto con un toque herbáceo, pero predomina si duda la manzana.

En copa la burbuja está integrada, no molesta, de nuevo la manzana, es denso, cremoso, le falta quizás un toque de más elegancia, pero podemos decir que se instala en una capa media del panorama de los cavas por encima de muchos más comerciales.

Termino citando el magnum de Zarate Balado 2006 que hemos disfrutado hoy y del cuál solo de elaboraron 50 y que, el que busque potencia frutal o intensidad a raudales no la encontrará pero sí el que busque elegancia, suavidad, disfrute, notas salinas, fruta comedida y que se hizo querer, fácil de beber y que demuestra que los años sientan bien a los buenos albariños y que después de un largo tiempo en la vinoteca se ha comportado a un gran nivel.

Hace un año, ya hablaba de este vino y en el mismo formato: Zarate Balado en Agosto 08

Ni fu ni fa... menos para el bolsillo

Ni fu ni fa para los sentidos: ni para la vista, ni para el olfato, ni para el gusto y menos mal que se queda en eso y no implica, gracias a Dios, ninguna agresión para ninguno de mis sentidos. Eso es lo que muchos de los vinos que se cruzan en mi camino y que además tienen un precio medio de aproximadamente 16 - 25 €, me dejan en mi pensamiento.

En cada tipo de vino, rango de precios, elaboración, zona, etc buscas a cada cuál en su nivel las bonanzas que crees que a priori puede aportarte la susodicha botella y luego, te quedas asombrado, negativamente hablando, de como aprovechándose de ciertos factores como la zona, la bodega o de algún nombre propio, de lo que te está ofreciendo en la copa: corrección, como si simplemente salir al mercado sin ningún defecto llamativo fuese el objetivo y además toma, 20€, por haber conseguido acabar el proceso de elaboración. Pues no señores, no se trata en esto del mundo del vino en participar, no, aquí se trata de ganar de intentar ganar, de intentar mejorar año tras año, de intentar desbancar con calidad a la bodega vecina que lo hace mejor que tú, y se trata, también, de ofrecer buenas RCPs.

Ya me resulta aburrido por no utilizar otros términos, que por utilizar el nombre de Burdeos, de Ch. du Pape, de Rioja, de Priorat, o de otra zona sirve cualquier cosa y eso sí, en el precio no vale cualquier cosa, todo lo contrario, hacer caja y más caja. Cito los franceses, ya que resulta a mi entender probablemente el mercado vinícola más afectado por este digamos virus, como se aprovechan del gran trabajo de otros.

Pensaba citar algún ejemplo pero son múltiples, muchos y seguro que dejo alguno que se lo merece fuera de la lista. No hay más que buscar la palabra correcto y leer las notas de cata para darnos cuenta, ya no es tanto un problema de nombres es una cuestión de negocio, es conceptual. Se puede hacer negocio y obtener beneficios con vinos de gran calidad pero lamentablemente también se puede obtener beneficio con vinos de no calidad, pena que como en tantos ámbitos de la vida la calidad no sea excluyente.

Ahora bien, el que no se consuela es porque no quiere, ya que hay casos peores como los vinos fregadero, que del primer sorbo pasan directamente a las cañerias, y no por defectos flagrantes sino por ausencia total de calidad y sobreviven en el mercado, cada día entiendo menos cuando cada vez quiero entender más.

Intentaremos seguir evitándolos, pero probar y probar para conocer lo máximo posible lleva inherente este riesgo, cuantas veces me pregunto si vale la pena gastarse el dinero en x botellas cuando por esa cantidad puedo comprar 1 o 2 botellas de calidad contrastada pero siempre mi curiosidad me puede.

¡Felices Vacaciones a todos y buen regreso a quién le toque!

Por cierto este post es la entrada 400 de Roco&Wines

Felicidades

Hoy, 2 de Agosto, me vais a permitir un gesto egoista como es el de felicitarme en el dia de mi cumpleaños, pero este año es único y especial ya que he podido celebrarlo con mi cosita de hija de 3 semanas en mis brazos, y eso no tiene parangón. Lo he podido regar con un elegante Do Ferreiro Cepas Vellas 06, un Abadia Retuerta Seleccion Especial 06 (que he abierto ya que tenia que probarlo por un motivo personal y encima tenia ligeras notas de TCA, y van dos añadas seguidas que no me convence...) y un estupendo Laurent Perrier Rosé.

Así que, Felicidades Carlitos, perdón....... gracias Elena.