ROCO&WINES&ELENA

Tengo sólo unos segundos antes de volver a la maternidad para deciros que acabo de poder saborear las mejores sensaciones que hasta la fecha la vida me ha brindado. Bienvenida Elena, como tu padre mi vida desde hoy, ya sólo tiene un objetivo.

Mirad que cosita con solo unos minutos de vida!!!

Lagar do Merens 2007

Reconozco que este post debería haber sido ubicado anteriormente al de Anselmo Mendes 2005 pero, después del impacto causado por este albariño o alvarinho portugués, toca hoy hablar de otro blanco interesante, Lagar do Merens 2007, aunque en otra línea vinícola esté situado. Lo de la ubicación del post no deja de ser por una simple cuestión de fecha de cata.

Reconozco que entre la DO Ribeiro (de donde proviene este Lagar do Merens 2007) y un servidor no existe un llamemosle romance, y no existe no por el potencial que podría tener la relación entre nosotros sino más bien por las decepciones que en mayor medida me ha provocado. Sí, es una denominación que creo que sigue recuperándose de cierta herida grave causada hace años y provocada en su origen por un afán de avaricia vinícola que degeneró en aquel famoso escándalo de etiquetas acompañado por un no intuir hacia donde avanzaba el mercado y que pedía a gritos, como así lo ha demostrado, un salto cualitativo importante.

Logicamente, como en tantos aspectos de la vida, los daños colaterales alcanzaron a justos y a no pecadores.

Por eso, cada día siguen apareciendo Ribeiros, poco a poco o por lo menos no tan rápido como nos gustaría, de calidad y que tienen que hacerse un hueco en este dificil mundo de los blancos gallegos copado por Rias Baixas y seguido a distancia por el buen hacer en Valdeorras con la variedad Godello. Así que a la DO Riberio le toca como a buen corredor marotoniano, en el fondo el mercado es eso un maratón en el cual hay que saber dosificar y saber afrontar las cuestas que van surgiendo, remontar.

Este Lagar do Merens 2007 es un buen ejemplo de ese tipo de vinos que deben surgir con más fuerza en la denominación, me ha parecido un buen vino, un vino interesante y con el que he disfrutado más que con otros tantos y tantos vinos blancos que se aprovechan de un nombre de una denominación como Rias Baixas o de cualquier otra y que dejan tanto que desear.

Es un vino elaborado con las variedades Treixadura, Ladó y Torrontés y del que se elaboraron 14000 botellas en Arnoia, provincia de Ourense. Creo recordar que pagué sobre los 11-12 € lo que lo convierte en un vino de buena relación calidad precio.

En copa se presenta con color dorado intenso con notas verdosas, se muestra untuoso y con lágrima densa.

En nariz predomina la fruta blanca como la manzana, la piel de manzana, notas de melocotón, cítricos, frescura y notas herbáceas y todo ello con intensidad.

En boca de nuevo es fresco, es sabroso, untuoso, graso, largo, con notas de manzana, de cítricos (lima) y de nuevo ligero melocotón.

A lo largo de 48h se comportó a gran nivel y me ayudó a recordar el potencial que posee la denominación y que por el bien de todos nosotros, vuelva al nivel que se merece.

Anselmo Mendes 2005, excelente

Cuando un vino te sorprende y te saca de un tortazo de la desazón de la monotonía y la falta de sorpresas, hay que escribirlo rápido, claro, alto y conciso.
De la mano de José, de Ribeira de Fefiñans, se cruza en mi camino un vino absolutamente desconocido para mí pero por la forma que tuvo de describirlo José, sabía que podría ser más que interesante probarlo y seguro que disfrutarlo. Hablo del Alvarinho Anselmo Mendes 2005, vinho verde portugués de la Sub-Regiao de Monçao.

Una delicia de vino, que fermenta con el hollejo parcialmente y permanece en barrica 9 meses.

Un vino del que hay que tomar cumplida nota tanto catadores, amantes del vino como elaboradores. Un vino que roza la frontera entre blanco y tinto, como bien comentaba José y cierto es, un vino blanco con corazón y alma de blanco pero con guiños, con cierta estructura de tinto. Te seduce su profunda y compleja frutalidad madura de blanco y su necesidad de tiempo, a sorbos de tinto.

En copa se presenta con color dorado profundo intenso, a rasgos cobrizo.

En nariz nos ofrece intensidad, se muestra complejo con notas de albaricoque maduro, piel de melocotón y cierta cremosidad.
En boca es intenso, largo, concretamente muy largo. De nuevo aparece la fruta ofrecida en nariz pero muy madura concretamente peladillo, albaricoque y melocotón. Resulta profundo, sabroso, denso y graso.

Un magnífico ejemplo que de nuevo me hace disfrutar y de que manera de un vino y que deja a muchos de los buenos vinos de la DO Rias Baixas como juguetes en sus manos.

Aldonia 2005

De los vinos del amigo Iñaki, ya he hablado en alguna ocasión en este blog :

Aldonia 2004 y Aldonia La Dama 2005.

El primero en su momento resultó una grata sorpresa con aquellos estupendos matices cremosos y de vainilla que con el paso del tiempo se fueron puliendo y convirtiendolo en un vino más sobrio. El segundo, se trata de un vino complejo y sabroso para disfrutar con calma y, que de momento nos va ofreciendo señales de lo que puede llegar a ser con el paso del tiempo: un estupendo vino.

En esta ocasión y después de un tiempo reposando, abro la nueva añada de Aldonia. Este 2005 camina por senderos distintos que aquel 2004, también el coupage ha cambiado, ahora aparece algo de mazuelo concretamente un 5%, pero me parece que debe haber influido más lo que Iñaki debe haber querido realizar que el pequeño cambio de coupage y crianza.

Es un vino más en la línea de la evolución del 2004, es decir hacia la sobriedad que a los primeros pasos de aquella añada, es decir la juventud y la sorpresa de la cremosidad que desbordaba.

En copa se presenta con color cereza de intensidad media con ribete granate suave que avanza matizándose hacia tonalidades propias de la fresa.

En nariz nos ofrece frescura, cerezas, moras y ligeras frambuesas. Se suman unos ligerisimos tostados junto con unos suaves matices cremosos aportados por notas de chocolate. Además podemos encontrar aromas especiados como suave orégano y laurel. En conjunto la nariz es intensa y franca.

En boca los taninos están bastante integrados, la fruta aparece en forma suave bajo vestido de ciruelas y notas de suave regaliz. Acompañan matices térreos. Como no podia ser de otra manera por la filosofía que hay detrás de este vino, el alcohol y la madera están integrados. Va evolucionando, llenando la boca y aportando al mismo tiempo un matiz de frescura.

Es un vino sin estruendos ni artíficios innecesarios.

Me atrevo a comentar lo que pensé con esa primera botella de Aldonia 2005: sigue una línea de cierto clasicismo con un guiño a una visión más moderna.

Avignonesi 2002

Seguimos con las catas pendientes en la libreta y las botellas vacias en la despensa a la espera de ser fotografiadas y publicadas como si de una modelo se tratase aunque en este caso su final después de la fotografía es el cubo de la basura.

En esta ocasión, hablaré de Avignonesi 2002 un DOCG Vino Nobile di Montepulciano embotellado en la Tenuta La Selva, en Cortona, Italia. Elaborado con uva Prugnolo Gentile que es como en esta zona denominan a la Sangiovese. En la añada 2001, según la web, Avignonesi, este vino estaba elaborado con 85% Prugnolo Gentile, 10% Canaiolo Nero, y 5% Mammolo y con una crianza de 18 meses. De este 2002, no tengo más datos.

En copa presentó cereza oscuro con ribete cobrizo, atejado y notas ligeramente anaranjadas.

En nariz se muestra fresco, con cueros, tostados, chocolate, cerezas maduras, fresas, especiados, ahumados y en general cierta intensidad con notas especiadas.

En boca los taninos están pulidos, es largo, de nuevo aparecen los especiados, cierta cremosidad comedida proveniente de las notas de chocolate. También están presentes frutos rojos y cierta nota térrea.

En conjunto es un vino interesante y disfrutable.

Cambiando de tercio, cierro el domingo con cierta incredulidad después de que en la sesión de lectura de varios periódicos he podido encontrarme, creo recordar, que en La Voz de Galicia un pequeño reportaje de 2 páginas sobre el vino en forma de abecedario que me ha dejado atónito de lo que se puede llegar a escribir por escribir con tal de escribir de vino, no sé como en un periódico como este se puede publicar cosas tan poco trabajadas con tal de rellenar páginas utilizando el vino como excusa. Luego, en una de las revistas dominicales de uno de ellos, venía un artículo sobre 10 recomendaciones de estupendos vinos de menos de 10€, creo recordar que el titulo era este o casi. Otro "pedazo" de artículo que no había por donde coger ninguna de sus recomendaciones excepto una en todo caso. Al grano: ¿que necesidad hay de hacer tan flacos favores al mundo del vino con artículos como estos? aunque se pretenda llegar a lectores que no entiendan del tema no hay que tratarlos como si fueran ignorantes, hay que jugar con la forma de decir las cosas pero nunca con el rigor.

Chateau Magnan La Gaffeliere 2002

Volvamos a la senda de los vinos, mejores o peores, aburridos o divertidos, intrascendentes o personales, inolvidables o todo lo contario.

Sigamos con las catas pendientes en la libreta, y en esta ocasión veo que hace ya unas semanas abrí este Chateau Magnan La Gaffeliere 2002 y se trata de un Appellation Saint-Emilion Grand Cru Controlee. Este Chateau fué fundado en 1777 y posee 12 Ha. Su coupage es de merlot en un 75%, cabernet franc en un 20% y cabernet sauvignon en un 5%, procedentes de viñedos de edad media de 25 años.

Es un vino de color cereza cobrizo con ribete atejado, denotando más edad de la que realmente tiene. En nariz nos ofrece cerezas, chocolante blanco, tinta china, tostados, grafito y notas especiadas. En boca los taninos están pulidos, de nuevo aparece la cereza, el especiado final, es largo, fresco, surgen además tostados, y se convierte en un vino fácil de beber con ciertos matices de madera.

Un vino correcto.

Desazón

Los sentimientos y las sensaciones ultimamente se entrecruzan y se envuelven como cuando mi abuela liaba blanca lana con aquella especie de peonza y se mezclan en mi cabeza en contra de mis deseos, como los rosados que querian imponernos desde la vieja Europa, cuando no se han dado cuenta que la verdadera vieja Europa en esto del vino es la que ha tenido que ponerse en pie, colocarse la coraza y sacar el espadón cual Cid, dejándome un postgusto vinícola agridulce probablemente inducido por la tristeza que aún circula por mi cuerpo, aún confesando que el hormigueo que recorre mi piel ya venía de más atrás. Me siento dual, por un lado quiero seguir pensando que seguiré cruzandome con grandes vinos, algunos nuevos otros viejos conocidos de viaje, y por otro, cada vez no sé si por exigencia o por desazón (en el sentido de pesadumbre e inquietud interior) me encuentro menos sorprendido cuando abro una y otra botella, y lo digo después de escribir de un par de vinos que gracias a Dios se han salido del circuito que vuelta tras vuelta como si de Montecarlo se tratase aburre, pero creo que todo ello ha motivado que me encuentre en una espiral de cierta tristeza y rareza vinícola, no sé si el ingrato día que hoy golpea mis ventanales o la música de James Morrison influyen en todo esto.

La suerte como siempre no será esquiva y sé que volveran las magníficas botellas, me tendré que reiterar en mi política de antaño, un poco olvidada ultimamente, de probar cosas nuevas que le den un giro antihorario a la peonza y nos ayuden a desenrollar el ovillo, tendré llegado ese momento y dado que en mis vinotecas comienzan a verse más tristes huecos vacíos que oscuros huecos llenos, lanzarme de nuevo a la profunda fosa marina del vino e intentar extraer del fondo los mejores tesoros que me devuelvan a la certeza, a la senda, a esa verdad absoluta de que el mejor vino está aún por llegar y con ello encontrar la salida a este pequeño autolaberinto vinícola en el que siento que ahora me encuentro y que ha motivado esta desazón.

Marqués de Griñón Petit Verdot 2004

Escribo hoy probablemente del último vino disfrutado con el amigo Roco y se trata además de uno de los vinos que añada tras añada muestra todo su potencial y le lleva, en mi entender hasta que encuentro otro petit verdot nacional, a ser el monovarietal más interesante de petit verdot que podemos encontrar en España: Marqués de Griñón Dominio de Valdepusa Petit Verdot 2004.

Ya en alguna ocasión había comentado este vino: Marqués de Griñón Dominio de Valdepusa PV 2002.

Se trata como indicaba en aquella ocasión y me reitero de nuevo con esta añada 2004, de un excelente vino, de un vino para disfrutar, de un vino para beber despacio, de un vino para pensar, disfrutar y dejarse seducir por las sensaciones que puede transmitir una copa de buen vino. Un buen vino, independientemente del que nos traemos entre manos en esta ocasión, debe poder ofrecerte tiempo, debe conseguir alargar las copas, tiene que recordarte sensaciones y matices de otro tiempo, otros lugares y otras situaciones vividas. Para mí este Marqués de Grinón PV me traerá siempre un grato recuerdo de él y de la companía con quién lo disfruté, si el vino no hubiese estado a la altura de las circunstancias, pasado el tiempo sería imposible recordarlo y sería uno más de los cientos de ellos que pasan por mis copas, y por ende es lo que debemos exigir a todo buen vino que se precie o jacte de serlo.

Este Marqués de Griñón Petit Verdot 2004 se presentó en copa con color picota de capa muy alta, profundo, cuasi impenetrable con un ribete granate vino e intenso.

En nariz surgen los matices de fruta madura, de compota de moras y ciruelas le acompaña el chocolate, la vainilla, los arándanos, la cremosidad junto con un toque de frescura y mineralidad.

En boca los taninos están presentes pero pulidos, es largo, sabroso, denso y llena la boca. Los primeros minutos se muestra con cierta calidez que desaparece con los minutos. De nuevo nos aborda la fruta madura, las ciruelas y el chocolate suave. La madera y el alcohol están integrados. Está perfectamente conjuntado y equilibrado.

Como decía anteriormente, se trata de un muy buen vino, un estupendo ejemplo de Petit Verdot, de un vino para disfrutar, lo cuál no es poco en los tiempos que corren.

Sottimano Pairolero 2006

Debemos recuperar lo antes posible la normalidad y como este blog además de Roco es de vinos, vuelvo a escribir sobre un vino y, como no he tenido ni tiempo ni ganas de abrir algún vino en honor a Roco, no por no haber abierto alguno sino por no abrir uno que estuviera a su altura he tenido que, entre las catas de la libreta pendientes de escribir, encontrar la que más se aproxima a lo que me refería anteriormente y que junto con un Marqués de Griñón PV (que pronto escribiré de él) creo, que fueron los dos últimos vinos que abrí y disfrute de ellos con su compañía y sus interrupciones.

Este Sottimano Pairolero 2006 procede de una compra en Barolo y costó sobre los 18€. Con lo que una vez bebido y disfrutado, doy fé que fueron muy bien pagados. Se trata de un DOC Barbera D'Alba elaborado por la Azienda Agricola Sottimano ,en Neive, Italia. Está elaborado con barbera y procede de un viñedo de 2,5 Ha y se producen una media de 10000 botellas. Su crianza es de aproximadamente 15 meses donde sólo el 25% de las barricas son nuevas y el resto son usadas.

En copa presentó color cereza picota de capa muy alta con ribete cardenalicio intenso con lágrima que tinta la copa.

En nariz nos ofrece cerezas y moras maduras, grosellas, cacao, bombón con licor, intensidad, cremosidad comedida, ligerisimos tostados y el alcohol (14%) está integrado. Es una mezcla de intensidad y frescura.

En boca los taninos están presentes pero ya integrados, llena la boca, tiene presencia, es largo, le favorece el paso de los minutos, tiene un ligero matiz especiado, de nuevo aparece la fruta madura, resulta sabroso y estamos ante un buen conjunto, equilibrado, expresivo, con buenos tostados.

Un gran vino de gran RCP para disfrutar con tiempo, tranquilidad y apurar bien las copas. Se comportó a muy buen nivel incluso a las 24h. Si se cruza de nuevo en mi camino, repetiré.

Carta abierta a Roco

Querido Roco, las líneas que configuran esta carta abierta son de una transparencia absoluta y reflejo de un conjunto de sentimientos encontrados.
El pasado jueves nos dejaste después de un casi confirmado edema pulmonar provocado por un problema de hígado incapaz de hacerte metabolizar una anestesia cuantitativamente inferior a la que te correspondía y que bajo ningún concepto pensábamos que te hiciera daño alguno. El objetivo era encontrar cuál era el problema que hacía que en las últimas semanas te había llevado a tener serios problemas de piel que nos preocupaban enormemente y que queríamos y teníamos la obligación de solventarlos por ti, por nosotros y fundamentalmente por Elena ya tan próxima a llegar a este mundo.
Jamás nos imaginamos el trágico final, sino tienes mi palabra de honor que la anestesia jamás se hubiera cruzado en tu camino.
La casa de repente, de la noche a la mañana, ha multiplicado su tamaño y su silencio. Ya nadie nos espera al subir las escaleras del garaje, existe un hueco gigante donde estaba tu enorme cuna, ya nadie nos incordia mientras cenamos, ya no sé que hacer con las galletas, ya nadie ronca en casa, ya no se oye el curioso ruido de tus uñas contra la tarima, ya no hay bebedero ni comedero, ya nadie se rasca contra la alfombra , ya no tenemos interés en llegar a casa para cuidarte, qué raro es levantarnos y que no me pongas esa cara de que es demasiado temprano y que no tienes intención de salir a la calle (esa cara es inigualable).
Ya no tengo con quién compartir los corchos de mis botellas de vino abiertas, jamás encontraré el vino que te guste ya que a todos al acercártelos a la nariz les girabas la cara y los denostabas lo que siempre me ha hecho dudar de lo que bebía, ya nunca volverás a girar en torno a la champañera y después de múltiples giros y sin tocar la botella bebías del agua fresca con hielo, lo que hacía que la copa de vino entre mis manos se convirtiera en un conjunto de sensaciones y sonrisas que hacían subir al vino muchos peldaños en su calidad.
Compañero, nunca pensé que este tu blog iba a sobrevivirte, jamás pensé que tendría que escribir algo como esto, jamás pensé que tu blog iba a durar tanto y tú tan poco, porque si algo tengo que echarte en cara es que te hayas ido tan joven pero sé y lo tengo muy presente que te hemos fallado, es la espina que tendré clavada, no hemos sabido ayudarte no hemos tomado las mejores decisiones, pero sabes que con el corazón en la mano, con su latir entre los dedos todo indicaba que sí, que eran las decisiones adecuadas y oportunas pero la realidad nos ha sacudido y agitado sin parangón.
Compañero, siempre desde que llegaste a nuestras vidas hemos vivido por ti y para ti, ya que tal cuál famoso equipo de fútbol, has sido un pupas y siempre necesitabas que estuviéramos ahí pero, jamás pensamos que pudiéramos echarte tanto de menos y reconozco que incluso escribir esta carta me ha costado estos días porque confieso que las lágrimas me han obligado a detenerme una y tras otra ocasión. Hoy, pensando que ya podría haberlo superado me has hecho pasar un trago tal cuál mal vino, al tener que contar el cuento del viaje de Roco a París a mi sobrino de 3 años, ha sido duro ver como su sonrisa reflejo del interesante viaje a París a ver a tus padres se mezclaban con mis largas pausas y respiraciones profundas mezcladas con la necesidad de acabar el cuento lo antes posible para poder salir de la habitación camino de un mejor lugar donde darme cuenta que aún te echaremos mucho de menos durante mucho tiempo.
Es muy difícil de explicar que tu falta sea tan mayúscula y tan exagerada pero, es así y así la sentimos.
Sólo, para terminar y no es poco, me resta pedirte desde lo más profundo de mi corazón, disculpas, un millón de disculpas por haberte fallado, por no haberte ayudado como te merecías, por haber tomado la decisión inadecuada, por no imaginar el trágico final. No te merecías esto, te merecías que todo hubiese salido bien.
Sólo me resta, de nuevo darte mi palabra de honor, que es lo más valioso que tengo, que jamás te olvidaremos y que para compensar que mi sueño de que la fragilidad de Elena que próxima ya está por llegar a este hogar, se mezclara gracias a los juegos con tu corpulencia de culturista rodeada por un halo de delicadeza que sé que hubieras otorgado a la niña, se ha roto, lo compensaré con cuentos sobre ti y que siempre de una forma u otra estarás presente en todas las historias que de ahora a un tiempo tendré que inventarme, te convertiré en dragón, en pastor en solo Dios sabe qué pero será la mejor forma de rendirte homenaje.
Por supuesto, este blog, tu blog, más que nunca será más Roco y menos Wines, a pesar de que a partir de ahora se me parte el corazón de pensar que no habrá más post sobre tu cumpleaños, ni más fotos contigo, ni más Roco.... sólo me queda hablar de vinos que en el fondo siempre han sido una excusa para hablar de ti, querido compañero.
Entre lágrimas, reitero mi sensación de culpabilidad y como en más de alguna ocasión comenté: jamás te hubiera cambiado ni por un millón de euros (Dios sabe que es cierto) y ahora estamos pagando una pena de un millón de lágrimas. Esta es nuestra penitencia y tenemos que aceptarla.

Roco, in memoriam

20/11/2004 -- 28/05/2009

Zoemie De Sousa Brut Precieuse

Cada vez más disfruto de champagnes de pequeños productores o por lo menos fuera de la noria de los gigantes y famosos. Entre ellos está Zoemie De Sousa Brut Precieuse, en concreto esta botella fué degollada el 06/06/06. Se trata de un Grand Cru y está elaborado con 100% chardonnay, es decir un blanc de blancs. De Sousa posee 11Has y están ubicados en Avize. Este Precieuse procede de cinco terrenos en Grand Cru: Avize, Oger, le Mesnil, Cramant y Chouilly. La Cuvée Précieuse se vinifica en toneles de castaño de 400 litros. Cuando el vino está acabado, la crianza en botella dura 2 años y medio.

Os recomiendo una visita a la web de De Sousa.

Antes de que me olvide, destacar que es un champagne que adquirí por 22-23 €, lo que lo convierte en un producto de enorme RCP, sin género de dudas.

En copa se presenta con color dorado intenso, con burbuja media fina y persistente, todo ello acompañado de tonos ligeros verdosos.

En nariz es frutal, con frescura, con elegancia y con notas de manzana de forma principal y muy destacadas.

En boca de nuevo es fresco, floral, herbáceo, largo, con notas cítricas, manzana verde y con acidez que nos indica que le resta mucha vida por delante.

Un estupendo champagne que por compararlo con otro de las mismas características tomado ultimamente, Gimonnet&Fils Fleuron, este último se encontraba en ese momento por encima, de este De Sousa, también es cierto que fue para mí un pequeño infanticidio abrir tan pronto este De Sousa, pero ello no resta para indicar que se trata de un estupendo champagne a un gran precio. Repetiremos sin duda.

Finca Muñoz Cepas Viejas 2005

Finca Muñoz Cepas Viejas 2005 está elaborado por Viñedos y Bodegas Muñoz en Noblejas, provincia de Toledo y se trata de un Vino de la Tierra de Castilla. Hace ya casi un año, allá por el mes de Julio comentaba otro vino de esta bodega, en aquella ocasión se trataba de un chardonnay, concretamente Blas Muñoz 2006.

Finca Muñoz Cepas Viejas 2005 está elaborado con tempranillo procedente de viñedos de más de 60 años y posee una crianza de 12 meses. Su graduación es de 14,5%.

En copa se presenta con color picota de capa media alta con ribete cardenalicio intenso.

En nariz es muy cremoso y goloso, se añaden además notas ahumadas y fruta madura concretamente cerezas y fresas acompañadas de regaliz. Al mismo tiempo surgen aromas de pan, chocolate blanco, café,vainilla y galletas.

En boca los taninos se encuentran pulidos, es largo, el alcohol es comedido, el final es especiado, de nuevo la fruta madura, ciruelas y golosidad.

En conjunto se muestra bastante cremoso sobre todo en nariz, donde sorprende por lo elevado de este matiz que roza lo excesivo. Es un vino de aproximadamente 12€ y que puede, por precio, resultar interesante si se busca la cremosidad marcada.

Muñana 2003

Vuelvo a catar este Muñana 2003, desde el verano pasado no había tenido la oportunidad de probarlo de nuevo, en aquella ocasión Muñana 2003 en 2008 los matices fueron muy distintos a los que me he encontrado ahora. Eran matices muy similares a los Amarones italianos, en esta ocasión no aparecen salvo de lejos a las 24h en las que el vino cambia bastante respecto a las primeras horas.

En esta ocasión se presentó con color cereza oscuro.

En nariz es muy intenso, con notas de ciruelas maduras, moras, resulta cremoso, con notas de vainilla, chocolate marcado, ahumados y tostados cremosos.

En boca los taninos están presentes pero ya bastante pulidos, es muy largo, carnoso, llena la boca, de nuevo aparece la ciruela y la cremosidad y los tostados.

Es un vino equilibrado, disfrutable, mucho más fácil de beber que la anterior botella.

En boca la fruta se muestra con menos intensidad que en nariz para estar conjuntada con la cremosidad. Sus 14% están muy integrados.

Como comentaba a las 24h cerrado con al vacio, cambia bastante y pierde parte de esas estupendas cualidades que mostró y se vuelve más alcohólico y menos cremoso.

En resumen, a estas alturas se trata de un vino muy interesante, recomendable y el cuál me ha sorprendido por su giro respecto a la botella abierta el pasado verano encontrándome un estupendo vino con el que he disfrutado.

Kuentz-Bas Sylvaner 2006

Este Kuentz-Bas Sylvaner 2006 se trata de un vino de Alsacia. En Kuentz Bas elaboran desde 1795, vinos a base de (en la actualidad) riesling, gewurztraminer, pinot gris, muscat, pinot blanc, pinot noir y sylvaner.

Este Sylvaner resultó por precio (es un vino de 6-7€) y por calidad muy interesante.

En copa se presenta amarillo dorado ligeramente pajizo con cierta tonalidad entre tostada y verdosa.

En nariz es fresco, mineral, con frutos secos, floral, y suave melocotón y pomelo.

En boca de nuevo es fresco, largo, con cierta sequedad propia de la variedad, untuosidad, es amplio con densidad, de nuevo aparece el pomelo, el melocotón y hueso de fruta.

Combinaría perfectamente con foie, bollería y quesos suaves. Cumple a la perfección con su comedido tanto en dichos maridajes, como sólo y de sobra con lo que se espera de un vino de precio tan comedido.

Mas Elena 2006 y más Elena

Hace unas semanas Juan me trajo una botella de Más Elena 2006 de Parés Baltá, DO Penedés para una pequeña cena, sencilla que hicimos en casa los tres. Por un lado queria que probara este vino y comprobar si se trataba como me indicaba de uno de esos vinos que ronda los 5-6€ y que te ofrece una calidad por encima del precio y lo convierten en un vino de buena RCP.

Por otro lado queria jugar con el nombre de Elena y traer un vino en honor de su futura ahijada, que no es otra que la que ya falta poco para que llegue a esta casa: Elena.

Parés Baltá es una bodega familiar ubicada en Penedés, cuya propiedad se transmitió de padres a hijos por primera vez en 1790. Las uvas proceden de 5 fincas ubicadas desde los 170 a los 750 metros de altitud. Elaboran vinos y cavas.

Este Mas Elena 2006 está elaborado con Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc. Posee crianza de 8 meses en barricas de roble francés Allier de 2º y 3º año.

En copa se presentó con color cereza oscuro con ribete grabate-violáceo.

En nariz nos ofrece fruta roja madura, regaliz, especiados, tostados, guindas, ligero cacao y cremosidad. Nariz con cierta intensidad.

En boca los taninos están pulidos, es largo, llena la boca, de nuevo nos ofrece fruta madura, tostados y especiados. De nuevo es intenso, al principio algo cálido pero el tiempo le favorece. Final de tabaco. Se muestra más como un conjunto equilibrado que como una suma de matices independientes.

Un vino de buena RCP del cuál no pensemos encontrarnos lo que no es, pero sí un vino equilibrado, interesante, de muy buen precio, y que acompaño perfectamente las viandas de esa noche.

La foto procede de la pagina web de la bodega.

Go de Godello 2007

Hacía tiempo que no escribía sobre algún godello interesante y ¡no será por falta de ganas!, también es cierto que pocos han pasado por mis copas ultimamente.

Este Go de Godello 2007 es elaborado por Soto del Vicario en la DO Bierzo y pertenece al grupo Pago del Vicario. Su producción es de 10350 botellas. Para ser correctos, no se trata de un monovarietal de godello, sino que su coupage lo complementa doña blanca en un 15%.

Ha sido fermentado y ha permanecido sobre lias en barrica nueva de roble francés durante 3 meses.

Es un vino interesante, y que ha terminado por convencerme y mostrarse como un buen ejemplo y un interesante coupage.

En copa presentó color amarillo dorado intenso con claras notas verdosas, la copa nos muestra ya la densidad que nos enseñará en boca.

En nariz destaca la piña, el melocotón, junto con la frescura, la manzana, la mantequilla y ahumados muy claros.

En boca se muestra denso, fresco, frutal, largo, sabroso y al mismo tiempo facil de beber junto con cierta intensidad más un toque graso y de nuevo la piña.

Su precio lo desconozco y sería el detalle que falta para determinar su RCP, pero a priori es, como he indicado, un interesante vino.

La Navilla 2004

La Navilla 2004 está elaborado por Bodegas Hnos Perez Pascuas en la DO Ribera del Duero, es una de las bodegas que desde sus vinos más básicos a los menos, cuida mucho la RCP y podemos encontrarnos desde su Cepa Gavilán por poco más de 8€ y de una calidad más que su satisfactoria por ese precio a este Navilla, a sus Viña Pedrosa o a sus Perez Pascuas. Este La Navilla se engloba en los Viña Pedrosa. Por lo tanto es más correcto denominarlo como Viña Pedrosa La Navilla 2004.

El nombre del vino procede de la finca La Navilla, la cuál posee orientación suroeste. Está ubicada a una altitud de 844 metros sobre el nivel del mar. Según la bodega, la vendimia tuvo lugar el día 4 de Octubre. El terruño es de tipo arcillo-calcáreo. El vino está elaborado con 100% tinto fino (tempranillo) y posee una crianza de 20 meses en barricas de roble francés
Embotellado en Septiembre 2006, posee una graduación de 14% y se elaboraron 14.365 botellas de 75 cl.

El resumen antes de entrar en detalles, podría ser algo como que estamos ante un vino muy interesante, para disfrutar con tiempo y que alcanzará su plenitud en los próximos 2 años.

En copa se presenta con cereza picota de capa alta con ribete granate vivo.

En nariz surgen los tostados cremosos, la vainilla, el cacao, ligeros ahumados y balsámicos, fruta madura en concreto moras y ciruelas, junto con notas a galletas. La nariz es intensidad y profundidad.

En boca los taninos están presentes pero ya comienza a estar integrados, al principio el final es algo alcohólico y te sugiere que le otorges unos minutos. Con el tiempo se asienta y desaparecen las puntas alcohólicas, se torna en un vino con un final muy largo, de nuevo ligeros tostados, fruta madura pero más comedida que en nariz, sobre todo aparecen moras. El conjunto resulta cremoso, con presencia, cuerpo y llena la boca todo con un toque térreo y sabroso.

Resultó un acompañamiento excelente a un solomillo de mamón de Valles del Esla o lo que es lo mismo las carnes de Vega Sicilia. Es un interesante vino, a tener en cuenta a lo largo de este 2009 y el próximo 2010, los meses de botella le sentarán, en mi opinión, muy bien y terminará por pulir las pocas aristas que tiene hoy en día.

Arrayan Petit Verdot 2004

Siento cierta predilección por la petit verdot, y en nuestro país pocos ejemplos existen y menos de calidad, entre otras cosas por ser una uva foránea y minoritaria y su necesidad de zonas calurosas para su buena maduracion. Poco a poco van surgiendo nuevos petit verdot, logicamente procedentes de Castilla La Mancha y del Levante donde pueden conseguir un buen grado de maduración. Logicamente no me olvido del de Abadía Retuerta pero, la climatología de estas zonas a priori es la más interesante.

De La Casa de las Cuatro Rayas , DO Méntrida, y desde su finca La Verdosa en la provincia de Toledo procede este petit verdot. Poseen 26 hectáreas entre 470 y 510 metros de altitud. La temperatura media anual es de 26ºC lo que, como indicaba, juega un papel importante a la hora de conseguir una buena petit verdot.

Resulta, a grandes rasgos este Arrayan Petit Verdot 2004, un monovarietal de petit verdot interesante y equilibrado, sorprende por su facilidad a la hora de ser bebido.

En copa se presenta cereza oscuro de capa media alta con ribete granate, vivo e intenso.

En nariz nos ofrece cacao, concretamente chocolate blanco, regaliz, tostados cremosos, ciruelas y moras. El alcohol, 14%, está muy integrado, posee intensidad y profundidad.

En boca los taninos están pulidos, resulta cremoso, largo, sabroso, con presencia de compota de ciruelas y moras, de nuevo la regaliz está presente así como los cremosos tostados. El conjunto resulta elegante, bebible y equilibrado.

Creo que puede resultar un buen vino para adentrarse a la variedad y de aquí dar el salto a otros petit más complicados. Además se trata de un vino de buena RCP, ya que ronda los 15-16€. En resumen un vino más que recomendable, tanto por su calidad y precio.

Masia El Altet

De nuevo se cruza en mi camino este magnífico aceite, Masia El Altet. En su día me pareció como digo un estupendo aceite y otra vez me tengo que ratificar en ello.

El olivar se encuentra situado en los Parques Naturales de "La Sierra de Mariola" y de la "Font Roja" a una altitud de 800 m sobre el nivel del mar, en Alcoy provincia de Alicante. Está elaborado con un 60% de Picual, 20% de Arbequina y un 20% final formado por Genovesa, Blanqueta y Alfafarenca.

La recolección la realizan cuando la aceituna se encuentra en Pre-Envero con lo que buscan la obtención de la máxima expresión tanto aromática como gustativa.

Podeis obtener más información en su web: Masia El Altet donde además de detallar más sobre el aceite también podreis ver en la sección de galardones el amplio conjunto de ellos tanto en número como en importancia, lo que refrenda las sensaciones que transmite.

Es un aceite de magnífico verde esmeralda, con matices aromáticos a tomate, plátano, alcachofa, manzana, kiwi y frescor herbáceo, todo ello forma un conjunto complejo y equilibrado. En boca vuelve a desarrollar los matices que nos ofrece en nariz, principalmente notas a tomate, plátano y alcachofa, todos surgen de forma fresca junto con un largo final. Lo que confiere a este Masia El Altet un marco organoléptico complejo y elegante.

Un aceite excepcional, que os recomiendo probar y jugar a maridarlo.

Matsu 2006

Después del artículo sobre los vinos de la Ribeira Sacra y su Feria, y al ser vinos de tanta tradición familiar me he acordado de una cata que tenia pendiente: MATSU 2006, al ver la foto de la etiqueta ya os dareis cuenta del porqué.

Es un nuevo proyecto en la denominación de Toro, según comentan a partir de viñedos centenarios y bajo técnicas biodinámicas. Posee una crianza de 16 meses en roble nuevo francés.

Matsu en japones significa "esperar" y detrás de este proyecto se encuentran José Miguel Arambarri y el enólogo Raúl Acha.

Os dejo un link con información sobre Matsu: Matsu en El Catavinos.

Han llegado a mis manos dos botellas de las 22000 que consta la producción de este Matsu 2006. Lo primero que te llama la atención y de que manera, es la etiqueta, muy impactante y por otro los 15% que reza la contraetiqueta.

Abro el vino con cierta expectación y prudencia, con esperanza de que sea un buen vino ya que proviene de una DO que particularmente me agrada mucho, y sí que ha sido toda una sorpresa.

En copa se presenta con picota de capa alta con ribete granate oscuro, resulta en conjunto un color profundo y denso.

En nariz nos ofrece ciruelas, cacao, vainilla, moras, regaliz. La nariz es intensa, golosa, con tostados muy cremosos y el alcohol muy integrado, sorprendentemente integrado.

En boca los taninos están presentes pero integrados, llena la boca, es largo, de nuevo surge la fruta madura y la golosidad. Ahora tenemos también chocolate negro. De nuevo el alcohol está integrado, la potencia es contenida, el final es especiado y resulta sabroso.

Un buen conjunto, un buen vino, una gratisima sorpresa, un Toro singular, goloso y sabroso.

XXIX Feria del vino de Amandi

Este fin de semana se ha celebrado en Sober (Lugo), la XXIX Feria del vino de Amandi o lo que es lo mismo, probablemente el evento más importante vinculado a la DO Ribeira Sacra. Es una feria donde se reunen la mayoría de los elaboradores de la subzona de Amandi y que como cada fin de semana del domingo de Ramos desde hace ya 29 años se pueden probar los estupendos vinos que nacen de los viñedos, en su mayoría de mencía, ubicados en el espectacular cañón del Rio Sil.

En este año 2009, los mejores vinos según el jurado de cata han sido los siguientes:

Viña Regueiral, Guímaro y Tear.

Desde aquí mi especial enhorabuena a Pepe, por su buen hacer año tras año con su Viña Regueiral, por no arrojar la toalla y por elaborar vino mucho más allá de los criterios económicos que muchas veces decían lo contrario. En este caso su 2008 recibe un reconocimiento, para mi entender más que merecido. Como no, para Guimaro y para Tear también desde aquí mi felicitación.

Esperemos que en la cata de vinos presentes en dicha feria que intentaremos realizar dentro de unos días podamos trasmitiros las sensaciones que nos dejen este buen trío de vinos junto con otros interesantes que Juan ha seleccionado en dicho evento.

Así que aquí os dejo un seguro trío de interesantes mencías que merecen, tanto por calidad como por esfuerzo de vinificación, mayor reconocimiento del que a fecha de hoy poseen, que seguro, doy fe merecen y por ende toda la denominación Ribeira Sacra.

Benanti Rosso di Verzella

Vuelvo a probar un vino de buena RCP e interesante por los aproximadamente 10 € que me costó. En este caso se trata de Benanti Rosso di Verzella 2004 de la DOC Etna. Está elaborado por Azienda Vinicola Benanti en Viagrande, en Catania, concretamente en Sicilia. Otro refrendo más de que en la isla siciliana se hacen estupendos vinos tanto en calidad como en precio, creo que poseen un buen equilibrio en lo que a dualidad precio-calidad se refiere.

La DOC Etna data de 1968 y la zona de producción se encuentra en el este de la isla, en este caso los viñedos se encuentran a 700 m de altitud en suelos volcánicos, arenosos y minerales. La variedad histórica principal de esta zona es la Nerello, en concreto existen dos variedades: Nerello Mascalese y Nerello Cappuccio. Este Benanti está elaborado con ambas y a partir de viñedos de 40 años y posee una crianza de entre 8 y 10 meses.

En copa se mostró con color cereza muy suave, cercano a fresa con un ribete matizado. En conjunto vivo.

En nariz surgen los tostados, cerezas, especiados, ligeros mentolados y el conjunto es muy fresco y suave.

En boca es de nuevo especiado, largo, con fruta roja suave, tostados muy leves, la madera está perfectamente integrada, con buenos taninos y resulta fácil de beber. Le favorece una cierta oxigenación. Aunque resulta fácil de beber posee cierto caracter final personal.

Un vino disfrutable, de buena RCP y que nos permite acercarnos de nuevo a la gran Sicilia sin que nos duela el bolsillo y sin complicaciones artificiales, tampoco esperemos encontrar un vino mítico pero sí un buen ejemplo y una buena vinificación.

El Atlántico como factor común

Este podría ser un buen título para este post como otro cualquiera pero escogí este ya que refleja en mi opinión la esencia de la cata de este pasado martes que tuvo lugar en el Ifevi de Vigo, de la mano de Xoan Cannas y de la mano de AGASU (Asociacion gallega de Sumilleres) con David Barco a la cabeza y que tuvo lugar bajo el título de "Vinos atlánticos". Creo que toda presentación de Xoan sobra, para quien no lo conozca estamos ante uno de los mejores sumilleres de este país y junto con su hermano está a la cabeza del archiconocido restaurante Pepe Vieira.

Así que el planteamiento resultaba de lo más atractivo: un magnífico maestro de ceremonias y un más que interesante hilo conductor que nos haría viajar por la esencia de vinos de Portugal, España, Francia y terminar en Escocia.

Eso es lo que pretendo transmitir en este artículo, la esencia, las sensaciones más que los matices de cada vino en detalle.

La presentación de Xoan comenzó por una referencia al tipo de clima atlántico y a la problemática de que la terminología de vinos atlánticos esté tan remanida hoy en día, y añadiría yo incluso corrupta. Tenemos que pensar que el clima de temperaturas suaves, la pluviometría, los veranos frescos y los inviernos suaves configuran entre otros muchos factores un terroir atlántico con unas características generales que afloran en vinos de distintas zonas tal como se desgranó a lo largo de la cata.

Comenzamos con lo que Xoan definió como claves en el concepto del vino atlántico como son los vinos de Jerez, de Setubal y de Oporto. En concreto empezamos por los siguientes vinos:

• Manzanilla Pasada Pastrana de Hidalgo, elaborada con 100% palomino. La diferencia de esta manzanilla con la clásica fase de crianza bajo velo de flor, es sometarla a una fase semioxidativa. Nos aporta suavidad, matices florales, notas herbáceas y toque salino ligero y la elegante sequedad final característica.

De Andalucía subimos hacia el norte y llegamos a un excelente moscatel de Setubal:

• Moscatel de Setubal Alambre 20 años, es un vino intenso con notas de pasas, higos y miel. Es un moscatel personal, elegante, persistente e intenso.

Seguimos de viaje por Portugal y llegamos a Oporto:

• Niepoort Tawny 10 años se presenta con una nariz profunda, con sensaciones de tostados, pasas, frutos secos. Amplio y sugerente.

Después del comienzo por unos claros ejemplos de identidad atlántica seguimos en el país vecino con probablemente, los vinos que más me sorprendieron de la cata dado mi desconocimiento de la zona (Bairrada) y la variedad Baga y de sus características las cuáles me aportaron unas gratisimas sensaciones. Probamos dos ejemplos como fueron:

• Quinta das Bageiras y Quinta da Dona, ambos vinos se carcaterizan por una alta acidez y tanicidad. Con una nariz entre cacao blanco, cerezas, te, golosidad, tomillo y pimienta e incluso ligera menta. La boca es intensa, larga, tanica, llenan la boca, la acidez está presente pero es comedida. Con personalidad y potencia. Interesantes vinos, a seguir.

• Collares 1965, estos vinos proceden de viñedos sobre acantilados increibles con suelos arenosos y cepas prefiloxericas. Se caracterizan por ser vinos tanicos en su juventud pero que necesitan muchos años en botella para evolucionar. No son vinos al uso, en nariz se mostró vivo, posee buena acidez, es sedoso, vivo, largo, llena la boca. Es muy atlantico.

Envinamos y de repente nos encontramos en Galicia y en el Bierzo, así en un giro de copa. Nos encontramos con dos vinos gallegos muy de moda en estos momentos, por un lado Goliardo y por otro el VX4 Cuvee Caco.

• Goliardo caiño es un vino muy personal, absolutamente frutal y con acidez presente pero con equilibrio. Me recuerda siempre que lo pruebo a vinos de antaño, a vinos de verdad, a vinos gallegos, a vinos atlánticos. Me recuerda a bagazo, posee profundidad, intensidad, es un vino vegetal, y posee mucha personalidad.
  
• Vx 4, se caracteriza por fruta muy madura, matices de chocolate y ciruela acompañados de tostados . En boca mantiene la linea de nariz y resulta goloso, menos acido y vegetal y mas sedoso.


• Castro de Valtuille 2005, en nariz es personal con notas de cuero y ciruelas. En boca es tanico y largo pero alcoholico, necesita oxigenación. Es un vino que se vio penalizado por la falta de tiempo para poder abrirse, tendré que darle otra oportunidad.

Para terminar con el apartado de los vinos nos trasladamos a Rioja y Francia:

• Tondonia Reserva 1999, poco voy a añadir aquí de este vino que en alguna ocasión he comentado. Es la Rioja clásica por excelencia con claros matices térreos y que te retrotrae a otros tiempos. De esos vinos para disfrutar y que nunca se entromete.


• Terran 2006, elaborado por Vallobera. Es un vino fresco con claras notas a cereza fresca, herbaceo, con cierta golosidad. En boca sigue la linea marcada por la nariz . Es un vino franco, intenso, muy interesante, a seguir.
  
• Le Carrillon del Angelus 1997 Saint Emilion, se trata de un grand cru. Se mostró muy reducido, cerrado, inexpresivo con una nariz poco limpia, con lo que poco puedo evaluar. Necesitaba de más tiempo de aireación.

Para terminar nos trasladamos a Escocia y nos encontramos con un whisky de extraordinaria calidad:

• Caol Ila, la destilería se encuentra en Islay. Destileria Caol Ila. Fué destilado en 1996, embotellado en 2008 y procede de una sóla barrica. Se trata de un whisky yodado, marino, elegante y sedoso. En boca destaca su elegancia y sedosidad y me llama la atención su caracter ahumado, que lo convierte en un whisky sabroso, distinto, personal, es largo y profundo.

Unas más que interesantes dos horas donde, logicamente, cada zona y cada vino posee sus características propias pero donde un mismo factor común, un mismo hilo conductor te permite buscar una esencia compartida por todos ellos: el caracter atlántico.

Chateau de la Grave 2003

Me cruzo de nuevo con un vino de buena RCP, sin complicaciones ni estridencias, pero interesante y a muy buen nivel para los 7-8€ que costó. Este Chateau de la Grave Caractere 2003 se trata de un Cotes de Bourg que posee un coupage de Merlot en un 80% y Cabernet Sauvignon el resto. Con una crianza de 12 meses en barrica. La Apelación Cotes de Bourg se encuentra muy cerca de Burdeos y sus viñedos se remontan a la época de los romanos. La AOC Cotes de Bourg como tal data de 1936. A pesar de ser una denominación menor podemos encontrarnos buenos ejemplos como es el caso que nos trae entre manos.

En copa se muestra con color cereza oscuro con borde granate evolucionando a naranja, pero mostrándose vivo. La lágrima es media baja.

En nariz aparecen ahumados, tostados, cerezas, regaliz. Especiados medios y algún ligero balsámico. Es conjunto es una buena nariz.

En copa resulta facil de beber, fruta roja suave, ligeros tostados, taninos pulidos. Las trazas de alcohol se disipan con los minutos. Especiados suaves de nuevo e incluso se muestra térreo.

Es un vino sencillo, sin complicaciones, de buena relación calidad precio y resulta una buena opción.

De ferias, promociones y jarabes

Está ya al orden del día que grandes almacenes o superficies organicen de forma programada y habitual, digamos promociones sobre ciertos paises o conjunto de ellos, o continentes o cualquier otra fórmula que se os ocurra donde dicen traer lo mejor de su gastronomía. Nada más lejos de la realidad.

Hace unos días compré algunos vinos en una de estas promociones sobre paises europeos que no hizo más que reafirmarme en la vanalidad con la que se organizan y sobre todo en el desengaño y flaco favor que puede llevarse el consumidor final sobre todo el desconocedor del potencial vinícola de dichos paises. Mucho consumidor de estas ferias cree a pies juntillas que si lo dice tal gran almacén o superficie debe ser cierto y ello lleva a crasos errores o impresiones haciendo a esa zona vinícola un flaco favor.

Además el portfolio en estas promociones es escasísimo y de muy baja calidad, en cuanto a los vinos se trata (de momento del resto no opino) pongo un ejemplo: a Francia la pueden representar una serie de Burdeos y Borgoñas de cuarta división y algún vin de pays, algún sauternes.... y ya está, un claro catálogo del panorama vinícola francés, muy definitorio y así podriamos seguir con Italia, con Alemania,etc, etc.

Flaco favor hacemos si intentamos promocionar el vino entre el consumidor generalista no introducido en el mismo, las impresiones que tendrá serán de unas conclusiones claramente antagónicas de la realidad vinícola. Se quedarán en algunos casos más cercanas a jarabes de cereza que a vino.

Sirvan 3 ejemplos donde sólo uno se podría librar de la hoguera:

J.P. Chenet Cabernet-Syrah 2007, vin de pays d'Oc concretamente en el Languedoc-Roussillon, la nariz no es muy limpia y se queda en un conjunto de cerezas caramelizadas junto con palo de regaliz, la boca es muy sencilla y de nuevo muy caramelizada. Más propio de un jarabe que de un vino.

Tiberio 2006, Sangiovese colli della Toscana Centrale, un vino que se queda tanto en nariz como en boca en sencillez, ligera fruta roja y plano, sin matices que aportar. Sí claro, muy fácil de beber pero para no aportar nada.

Festigia Merlot 2007, Vrhunsko vino, viñedos occidentales de Istria, Croacia. En copa se muestra cereza de capa media intenso y vivo. En nariz fruta roja, en concreto mora, cerezas, grosellas y mermelada de fresa. Cacao, tostados cremosos, nariz fresca, golosa y caramelizada, con claras notas de vainilla. En boca los taninos están pulidos, de nuevo es goloso, largo, fruta roja, especiados, vainilla y resulta fácil de beber. Final ligeramente amargo. El conjunto se trata de un merlot distinto, simpático y muy por encima de los otros dos vinos.

Creo que queda claro lo que quería transmitir y sólo me queda esperar que tenga alguna sorpresa con algún otro vino de dicha cesta de la compra que queda por mi bodega, esto me pasa por ser tan curioso por probar y probar vinos.

Recuerdos a través del vino

Es curioso como buscamos matices y sensaciones en cada copa de vino que se ofrece a nuestros sentidos. Esto me ha recordado mientras escribo, como en ocasiones un vino te puede retrotraer a tiempos pasados y sensaciones olvidadas, que no son tales ya que, precisamente ese vino consigue que dichas sensaciones surjan de nuevo y sin previo aviso. Más sorprendente aún, es como la universalidad del vino puede hacer que un vino de miles de kilómetros allende del origen de nuestro recuerdo consigue hacer brotar esa sensación. Y más sorprendente aún es como a veces puedes encontrar esos recuerdos en un vino a priori sencillo y económico.

Eso mismo me ocurrió con un Cotes Du Rhone llamado Parallele 45 2006 elaborado por Paul Jaboulet Ainé . Es un vino elaborado con garnacha y syrah, en un equilibrio de 60% y 40% respectivamente. El vino lo adquirí por aproximadamente 7€.

El recuerdo que me trajo fué como aquel mencía, Ribeira Sacra, que probaba hace años ya, en la bodega familiar, la que ahora es Viña Regueiral, y que al probar este Parallele 45 me acordé de aquellos matices tan, no sé como definirlos, tan de casa, esa mezcla de los matices de la mencía mezclados con la elaboración tan artesanal. Es curioso como en lo profundo de mi memoria afloró el recuerdo y no puedo describirlo con palabras, esa mezcla de rusticidad, de olores de la bodega, de la mencía de antaño, no sé.

Este Parallele 45 2006 se puede definir como un vino de muy buena RCP, sin estridencias, bien elaborado y que cumple con creces lo que esperas de él, y sí, con ese matiz algo rústico que a mí me gustó.

En copa el color es cereza ligeramente oscuro con un borde muy vivo, casi fresa.

En nariz destaca la garnacha, la intensidad junto con ligeros especiados, una golosidad comedida, cerezas, regaliz y frescura.

En boca posee buenos taninos, es sabroso, largo, con cierta rusticidad, con personalidad, muy bebible, auvado, con leve golosidad, fruta roja en concreto fresas y cerezas, mantiene los especiados que nos indicó en nariz, y el conjunto posee frescura. Un vino interesante, sencillo, equilibrado, disfrutable y de buena RCP.

Así que a veces las cosas en esto del vino son más sencillas de lo que parecen, perdón, más complicadas: un vino francés de 7 € que alegra mis recuerdos de vinos ya olvidados e imposibles de repetir, en fin no le busco explicación ya que no la tiene.

Una decepción y una gratisima sorpresa

Revisando mis notas tenía la duda de escribir sobre un interesante vino francés de gran RCP o por otro lado de los desilusionantes vinos que puedes encontrar en las promociones sobre paises europeos de la más conocida superficie comercial de nuestro país. Tanto del primero como de los segundos escribiré en los próximos días, pero hoy me centraré en dos vinos que han producido efectos antagónicos y sorpresas mayúsculas en mis sentidos.

De uno de ellos esperaba mucho, ya que tenía buenas referencias de él y en principio parecía un buen referente de los nuevos proyectos de la Ribera del Duero. El segundo es un vino que proviene digamos de una de esas zonas más desconocidas o al menos no tan famosas, concretamente se trata de un vino de la Tierra de Valdejalón, en Aragón (os dejo un link con datos sobre dicha zona: Valdejalon) y que por un lado ser monovarietal de garnacha muy vieja para mí le sumaba muchos puntos y por otro su precio y mi desconocimiento de dicha zona le restaban puntos, al final fue todo un sumatorio.

El primer vino, se trata de Neo 2006, elaborado con 100% tempranillo y con 15 meses de crianza en barricas de roble francés mayoritariamente y americano en menor medida. Los viñedos poseen una edad media de 50-60 años y el rendimiento es de 2000 Kg/Ha.

En copa presentó color picota de capa media alta con borde granate atejado.

En nariz mostró fruta negra, ciruelas, moras, balsámicos, mentolados, notas golosas proporcionadas por matices de caramelo, galleta y una muy leve vainilla. Tostados, hierbabuena, pimiento, pero se muestra muy cerrado.

En boca los taninos están muy presentes, marcados, posee claras notas alcohólicas, especiado, final picante, de nuevo cierta golosidad pero muy comedida. Necesita mucha botella, ya que se muestra joven, calido, alcoholico y en conjunto falto de integración e incluso desequilibrado.

No dudo que le falta botella y que ha sido un infanticidio abrir ya esta añada, pero a fecha de hoy está muy lejos de lo que deberá o debería ser, yo por mi parte no he podido disfrutar con este vino. Su precio ronda los 30€.

La grata sorpresa se trata de Mancuso 2004, poca información he podido obtener de este vino. En Vinos de España encontré algún dato que se resume de la siguiente manera:

Detrás del vino está Jesús Navascués y Carlos San Pedro. Las fincas fueron adquiridas en Jarque de Moncayo (Zaragoza) y suponen una valiente decisión de intentar recuperar el cultivo de la tradicional garnacha. El fruto ha sido el joven y sensacional Mancuso, cuya segunda añada acaba de ver la luz, de aroma y boca de gran potencia, cálido y carnoso. Elaborado con garnachas muy viejas cuya edad oscila entre los 70 y los 80 años, las cepas se extienden en nueve hectáreas ubicadas en las laderas del macizo montañoso del Moncayo. Una apuesta por la cepa tradicional por antonomasia en Aragón que obedece a un fuerte compromiso por lo más auténtico de la identidad vinícola de la región.

El vino en copa se presenta con color picota de capa media alta con borde cardenalicio, muy vivo e intenso. La lágrima es media y lenta.

La nariz es golosa, chocolate negro, ciruelas, cremosidad, intensidad, buenos tostados, profundidad, regaliz, ligeros ahumados, auvado. Una muy buena nariz.

En boca los taninos están equilibrados, es un vino muy largo, sabroso, cremoso, llena la boca, el final es ligeramente especiado. El alcohol (14,5%) está integradisimo. Fruta madura y equilibrio por doquier.

Su precio supera los 30€, pero he disfrutado y me ha aportado las multiples sensaciones de lo que puede transmitir una garnacha vieja bien trabajada. Repetiré sin duda.

Bodega Luis Cañas

Esta semana asistí a una cata comentada de Luis Cañas en el restaurante del Ifevi, en Vigo, presentada por David Barco y guiada estupendamente por Oscar Cárdenas, sumiller de la bodega.

Esta bodega riojana data de los años 20, posee 90 hectareas de viñedo propio y otras 220 controladas de proveedores. La edad media es de 40 años. La bodega la forman más de 5000 barricas mayoritariamente de roble francés. Pertenece a Rioja Alavesa.
De su catalogo de vinos probamos los siguientes:

· Luis Cañas Crianza 2005
· Luis Cañas Reserva Familiar 2003
· Amaren Reserva 2001
· Hiru 3 racimos 2005

Luis Cañas Crianza 2005:

Elaborado con las variedades tempranillo en un 95% y garnacha en un 5% a partir de viñedos de edad media 30 años. Posee una crianza de 12 meses en barricas 70% francesas y 30% americanas.
La capa es media alta con el ribete de color cardenalicio y lágrima rápida. La nariz posee fruta roja de media intensidad (cerezas, grosellas). Balsámicos, mentolados y ligera pimienta junto con regaliz. En la boca el tanino está pulido y con cierta calidez final. La fruta roja está de nuevo presente, existe cierta presencia de notas alcohólicas.
Fue el vino mas sencillo de los 4 catados, y lo encontré un poco alcohólico.

Luis Cañas Reserva Familiar 2003:

Elaborado con 85% tempranillo y 15% otras. Posee 12 meses de roble francés y 12 meses de roble americano de 2 años. La edad mínima de las cepas es de 45 años.
La capa es alta con el ribete con azulados y la lágrima es baja. La nariz es caramelizada, vainilla, fruta madura (compota, moras). Los tostados se encuentran integrados, posee intensidad, balsámicos, golosidad comedida, cedro, nuez y regaliz. La boca está integrada, es sabrosa, llena, tanino presente pero integrado, muy largo, goloso, fruta madura de nuevo y cacao.

Amaren Reserva 2001:

Elaborado con 100% tempranillo, de cepas de mas de 60 años. Posee 18 meses de roble frances nuevo.
La capa es alta y el ribete rojo y lágrima baja. La nariz al comienzo está reducida, con los minutos se abre y aparece la fruta comedida, el cacao y las cerezas. La golosidad, los tostados y el alcohol se encuentran integrados. Muestra complejidad y frescura, mentolados ligeros, pimienta. En la boca los taninos se encuentran integrados, es muy largo, fruta roja, elegante, sabroso, alcohol y madera integrados, pulido y redondo.

Hiru 3 racimos 2005:

Elaborado con 85% tempranillo y 15% graciano. Cepas de más de 60 años y con una producción máxima de 3 racimos por cepa. Tiene 18 meses de roble francés y americano.
La capa es muy alta y la lágrima es lenta y el ribete cardenalicio. La nariz es elegante, intensa, cremosa, con buenos tostados, con profundidad, notas a laurel que provienen de la graciano, además grosella, mora, especiado, tomillo, aromas de coco y vainilla ligeros junto con galletas, azafran y cueros. En la boca es muy sabroso, elegante, largo, un conjunto muy equilibrado con la fruta madura y elegante, los tostados son muy agradables. Es un gran vino.

Agradecer a David y a Oscar la organización del evento junto con la distribuidora y a Roberto Ledo de Vigogastronomico la invitación al mismo.

Domaine Leon Barral 2005

Domaine Leon Barral pertenece a la Appellation Faugeres Controlee, dentro de la región de Languedoc-Rousillon, situada en la vertiente mediterránea de Francia, con el foco urbano próximo de Montpellier. Por tanto estamos a priori ante un vino de claro caracter mediterráneo. El siguiente mapa refleja de forma clarificadora dicha zona:

Fuente: Wikipedia

Dicha zona de Languedoc-Rousillon es una amalgama de zonas vinicolas, como queda reflejado en la anterior figura, entre las que podemos citar como las más representativas las siguientes: Faugeres, Coteaux du Languedoc, AOC Corbieres, AOC Minervois y Saint-Chinian. También es amplio y variado el espectro de variedades presentes desde la merlot a la monastrell pasando por la cabernet sauvignon, la chardonnay (la mayoritaria entre las variedades blancas), la garnacha, la syrah, la cariñena y la viognier entre otras.

En el caso de este Domaine Leon Barral 2005, creo que está elaborado con syrah y probablemente cariñena y puede que con un aporte de garnacha pero aquí juega más la intuición.

En copa se presenta con color cereza con borde muy matizado que según avanzamos hacia el exterior se va potenciando más dicha matización. No posee viveza.

En nariz resulta muy especiado y mineral. Acompañado de aromas tostados, fruta roja, cueros y ligeros balsámicos. Notas alcohólicas pero no excesivas.

En boca los taninos están pulidos, el final resulta especiado incluso con un toque picante, existen de nuevo los tostados suaves, la fruta roja de nuevo presente y de forma ligera. Necesita tiempo de aireación, es fácil de beber, sin complicaciones ni estridencias.

Su precio es de 12€, que está acorde con el nivel exhibido por este vino. Le falta probablemente un toque de personalidad y un grado de complicación.